De la alta costura a la cultura: la revolución de la moda en los años 1960. Historia de Guillaumette Duplaix, editora ejecutiva de RUNWAY REVISTA.
La moda en los años 1960
La moda de los años 1960 marcó una completa transformación de las normas establecidas. El reinado, antes inquebrantable, de la Alta Costura fue sustituido por el Prêt-à-Porter, impulsado por una generación más joven que se convirtió tanto en musa como en clienta final.
París, la capital indiscutible de la moda, tuvo que ceder su trono al "Londres vibrante". Londres se convirtió en el corazón palpitante de las tendencias, impulsada por la música pop y las costumbres culturales que inspiraba.
Pronto, Francia vio el surgimiento de su propia cultura “yéyé”.
La estética espacial de Courrèges y la minifalda se convirtieron en símbolos de la época. Los materiales sintéticos cobraron protagonismo, popularizados por Pierre Cardin y Paco Rabanne.
Curiosamente, a pesar de la fuerte influencia británica, Estados Unidos siguió siendo en gran medida conservador en materia de moda, salvo unas pocas tendencias surgidas en Nueva York y Los Ángeles.
Una cosa es cierta: la ruptura con los años 1950 fue radical.
Historia
Desde el New Look de Christian Dior de 1947, la Alta Costura vivió una época dorada. Balenciaga y Givenchy reinaban con supremacía. La década de 1950 se caracterizó por un panorama de la moda relativamente uniforme, dominado globalmente por la alta costura parisina, ya fuera por su omnipresencia en revistas o por las innumerables copias, tanto legales como ilegales. Estableció el estándar mundial.
La alta costura a medida y la confección industrial —antepasadas del prêt-à-porter de lujo— se comercializaban en grandes almacenes, confeccionadas en fábricas o por artesanos expertos. Para el día a día, la ropa solía confeccionarse en casa o por costureras del barrio.
El contexto social más amplio seguía siendo conservador. El movimiento de liberación femenina aún no había comenzado en serio, aunque la escasez de la posguerra comenzaba a remitir.
La alta costura empezó a perder popularidad entre la emergente clase media de la década de 1960. Se la consideraba demasiado costosa y elitista. Las casas de moda y los grandes almacenes tuvieron dificultades para adaptarse al cambio en la jerarquía de la moda.
Las siluetas rígidas y encorsetadas dieron paso a nuevas formas lúdicas. Los métodos de producción industrializados estadounidenses inundaron el mercado con moda accesible y de producción en masa.
El auge del prêt-à-porter
A finales de la década de 1950, el alto coste y la baja rentabilidad de la Alta Costura obligaron a las casas de moda a diversificarse, especialmente al dirigirse a una clientela más joven y combatir la avalancha de copias. Muchos modistos crearon líneas secundarias con «modelos diseñados para ser ejecutados sin pruebas». Algunas de las líneas más lujosas adoptaron el nombre del diseñador, a menudo acompañado de la palabra «Boutique», lo que sugería tanto una nueva identidad como una presencia destacada en el escaparate, una práctica ajena a la alta costura tradicional.
Casi todos los modistos estrella se adaptaron a la tendencia. Estas líneas de lujo dieron paso gradualmente a colecciones más accesibles, un movimiento que los modistos denominaron «gran difusión».
Junto con esta democratización de la moda, surgieron numerosas marcas nuevas en el mercado del prêt-à-porter de lujo. Una nueva generación de diseñadores revolucionó el panorama de la moda, configurando un panorama que se alineaba con el aumento del nivel de vida. La ropa pasó de ser meramente funcional a un producto de consumo. Práctico, fresco y accesible, el prêt-à-porter comenzó a conquistar grandes cuotas de mercado.
Hasta entonces, la supremacía de la Alta Costura imponía una estructura piramidal: del creador a la producción en masa y de ahí a la costurera de barrio. Esto creaba estilos de temporada casi uniformes. Pero esta estructura dio paso a una multitud de tendencias. Las compras en grandes almacenes fueron sustituidas por la cultura boutique.
Los hijos del baby boom alcanzaron la mayoría de edad, rechazando el estilo de sus padres. De espíritu independiente, adoptaron el prêt-à-porter como propio. La moda ya no provenía de la élite, sino de la calle, deshaciéndose del peso del pasado.
Los ideales tradicionales de belleza femenina fueron derribados. Las jóvenes ya no deseaban parecerse a sus madres. La moda dejó de simbolizar una nación, una clase social o una generación. En cambio, encarnaba grupos de edad, movimientos culturales, ideologías, gustos musicales y comportamientos. Los adultos incluso comenzaron a copiar a la juventud.
La moda se volvió internacional y, a veces, homogeneizada, simbolizada por la difusión unisex de los jeans en todo el mundo.
A Media Revolution
La cultura visual, la comunicación y la información explotaron, acelerando la globalización de la moda.
Nuevas modelos con looks andróginos aparecieron en revistas, convirtiéndose en iconos. En Estados Unidos, Diana Vreeland se convirtió en una poderosa impulsora de nuevas tendencias. Las revistas de moda se convirtieron en espejos del cambio social y la evolución del rol de la mujer.
Nacieron las primeras “oficinas de estilo”, encargadas de analizar las tendencias de la moda y orientar a fabricantes, minoristas e incluso revistas.
La producción, que antes estaba cerca del taller del diseñador, se fue externalizando cada vez más, abriendo el proceso creativo a influencias externas.
Las telas sintéticas superaron a las naturales, lo que hizo bajar los precios. Las medias se produjeron en masa, reemplazando ligas y fajas. Las siluetas corsetadas desaparecieron en favor de looks atrevidos y cómodos: zapatos planos o sin lencería. La silueta cambió drásticamente desde principios de la década.
Las minifaldas llegaron de Inglaterra, los dobladillos se elevaron y las botas por encima de la rodilla se convirtieron en prendas básicas del guardarropa.
Para los hombres, el traje formal y la corbata seguían siendo esenciales, idealmente italianos, con Nápoles, Milán y Roma a la cabeza. El traje fue reemplazado en ocasiones por una estética más libre, en ocasiones preppy, pero la bajada de precios marcó el comienzo de una era de constante renovación de vestuario. La ropa se volvió desechable.
La supremacía oscilante de Inglaterra
Mary Quant abrió Bazaar en Chelsea en 1955, un café boutique que se convirtió en un centro cultural y el epicentro del Swinging London.
Aunque la minifalda apareció en el mundo del espectáculo entre guerras, fue Mary Quant quien la popularizó en la década de 1960. Su marca fue una declaración de rebeldía contra la moda paternalista. Más que un look, creó un estilo de vida: la primera tienda conceptual, que ofrecía maquillaje, papelería, decoración del hogar e incluso vajilla, a menudo marcada con su icónico logo de la margarita.
Gracias a las modelos Twiggy y Jean Shrimpton, el look londinense se extendió por toda Europa y llegó a Estados Unidos.
Londres lideró la tendencia. John Stephen, figura clave de la moda de los años 60, vistió a los mods desde su boutique "His Clothes": camisas entalladas, corbatas estrechas o cuellos de tortuga, pantalones estrechos o trajes de estilo italiano. Aunque eran pocos en número y mayoritariamente británicos, los modernistas marcaron tendencias masculinas en todo el mundo.
Ossie Clark dio forma a la moda femenina británica, mientras que John Bates vistió a Emma Peel en la serie de culto Los Vengadores.
Música y Media
Las radios de transistores se multiplicaron, con programas dedicados a mujeres y jóvenes. La música británica, una poderosa influencia estilística, marcó el comienzo de los Swinging Sixties: los Rolling Stones moldearon la moda masculina, al igual que los Beatles y The Who.
En Francia, la música yéyé fue una gran influencia. Sylvie Vartan, Françoise Hardy y Sheila se convirtieron en iconos de la moda, apareciendo en revistas como Señorita edad tierna y Hola amigosLa conexión entre la música y la moda se hizo más fuerte.
El cine se hizo eco de este cambio. Tras su debut con Godard, la actriz estadounidense Jean Seberg influyó en la moda francesa con su corte pixie, sus pantalones ajustados, sus gafas de sol extragrandes y sus bailarinas.
Se convirtió en un símbolo de la Nueva Ola, junto con Jeanne Moreau, a menudo vestida de Pierre Cardin.
Otras actrices inspiraron tendencias globales, como la boina, la falda hasta la rodilla y el abrigo de Faye Dunaway en Bonnie y ClydeEl look se volvió tremendamente popular e incluso marcó el declive de la minifalda.
A finales de la década, Woodstock simbolizó el ascenso de la cultura hippie y el desvanecimiento del espíritu yéyé.
El nuevo papel de los diseñadores franceses y la alta costura
Aunque Francia perdió su título de capital de la moda, muchos diseñadores mantuvieron a París vibrante e innovadora. La Alta Costura asumió gradualmente su rol actual: un laboratorio de ideas y creatividad, proyectando el prestigio francés y traduciéndose en líneas más accesibles para financiar las casas.
La época obligó a los veteranos a adaptarse.
André Courrèges fundó su casa en 1961, abrazando plenamente la revolución juvenil. Sus desfiles, dominados por el blanco, presentaban a jóvenes modelos saltando o bailando: un concepto novedoso. Popularizó la minifalda en Francia e introdujo prendas de metal y PVC, mostrando toda la gama de nuevos materiales disponibles.
Mientras Yuri Gagarin orbitaba la Tierra, Courrèges buscó inspiración en el espacio. Se le apodó el diseñador de la «Era Espacial». Pierre Cardin y Paco Rabanne siguieron su ejemplo, adoptando la estética futurista y los tejidos sintéticos.
En cambio, Yves Saint Laurent, formado en Dior, lanzó su propia casa en 1962. Buscando democratizar la moda, creó Orilla izquierda de Saint Laurent Con colecciones independientes. «Mi público objetivo son las mujeres jóvenes y trabajadoras», declaró. Aunque las mujeres aún tenían prohibido usar pantalones por ley, diseñó el primer esmoquin para ellas.
Como dijo Pierre Bergé: «Se suele decir que Chanel liberó a las mujeres, y es cierto. Años después, Saint Laurent les dio poder».
Conclusión
París mantuvo su prestigio, alternando entre un prêt-à-porter innovador y una alta costura elitista. Pero la década de 1960 marcó un nuevo orden global en la moda occidental. Estados Unidos e Inglaterra se convirtieron en influencias dominantes. Los avances en comunicación y distribución, impulsados por el auge económico de los "Treinta Gloriosos", hicieron que la moda dejara de ser regional.
Las redes de distribución global aceleraron la innovación y la renovación del sector textil. Hacia finales de la década, algunas tendencias se desvanecieron, mientras que otras afloraron. La ola hippie invadió el mundo occidental, expresando el rechazo a la moda materialista basada en productos sintéticos y de producción en masa.
Al observar la moda de los años sesenta, encontramos un ciclo eterno de reinvención.
