Balenciaga Visa Versa Valentino o Juego de Tronos Borracho. Artículo de Eleonora de Gray, redactora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Kering / Valentino / Balenciaga.

Introducción: Un Juego de Tronos Borracho

Hace dos semanas, el 20 de mayo de 2025, Balenciaga, la marca que en su día se vio arrastrada por la polémica y considerada irrecuperable, anunció un nuevo director creativo. Y no cualquiera.

Pier Paolo Piccioli.

Refinada. Amable. Excepcionalmente talentosa. Uno de los últimos modistos en pieUn hombre que habla el lenguaje de la belleza sin gritar. Un hombre que sabe convertir el silencio en elegancia. Un hombre al que, si se me permite ser personal, admiro profundamente.

El anuncio fue como un alfil mal ubicado en un tablero de ajedrez torcido: impactante no por el movimiento en sí, sino porque se produjo después. una alternativa, anuncio que ya había dejado al mundo de la moda visiblemente mareado.

Unas semanas antes, Kering lanzó un comunicado de prensa que sólo podría describirse como lunar: Demna Gvasalia dirigirá GucciSí. Ese Demna. El mismo que despojó a Balenciaga de todo su legado, vistió el trauma de látex y vendió la devastación como estética. Ahora, encargado de remodelar Gucci.

Le di dos semanas.

Dos semanas de silenciosa esperanza de que alguien, cualquiera, en esta industria tuviera el coraje de decir algo. De analizar este asunto. De levantar una ceja. De escribir el artículo de opinión. Pero nadie lo hizo. Ni los expertos. Ni los analistas. Ni los críticos. Solo silencio, diluido por parafrasear comunicados de prensa y elogios corporativos.

Aqui estamos.

Ya he esperado bastante. Y tengo bastantes cosas que decir.

Nota de prensa – Pierpaolo Piccioli, nuevo director creativo de Balenciaga

Kering y Balenciaga se complacen en anunciar el nombramiento de Pierpaolo Piccioli como Director Creativo de Balenciaga, a partir del 10 de julio.
Pierpaolo, un diseñador consumado y respetado, y maestro de la Alta Costura, aportará su visión creativa única y su amplia experiencia a Balenciaga, aprovechando las fortalezas y el éxito alcanzados por la marca durante la última década bajo la dirección creativa de Demna y en continuidad con el legado de Cristóbal Balenciaga.
Francesca Bellettini, Directora Ejecutiva Adjunta de Kering: «Estoy encantada de dar la bienvenida a Pierpaolo al Grupo. Es uno de los diseñadores más talentosos y célebres de la actualidad. Su dominio de la Alta Costura, su voz creativa y su pasión por el savoir-faire lo convirtieron en la elección ideal. También quiero agradecer sinceramente a Demna la visión audaz y distintiva que aportó a Balenciaga durante los últimos 10 años, moldeando la identidad de la Casa en la era contemporánea. Estoy convencida de que Pierpaolo y Gianfranco guiarán a Balenciaga a la perfección en este importante nuevo capítulo de su extraordinaria historia».
Gianfranco Gianangeli, CEO de Balenciaga: «Estoy entusiasmado por comenzar esta era en Balenciaga con Pierpaolo. Su visión creativa prosperará; interpretará a la perfección nuestro legado, basándose en la audaz creatividad, la rica herencia y la sólida cultura de la Casa. Con la experiencia de nuestros equipos y la dinámica energía creativa que históricamente ha impulsado a Balenciaga, espero con ilusión lo que construiremos juntos».
Pierpaolo Piccioli: «En todas sus etapas, en constante evolución y cambio, Balenciaga nunca ha perdido de vista los valores estéticos de la Maison. Lo que recibo es una marca llena de posibilidades, increíblemente fascinante. Ante todo, debo agradecer a Demna; siempre he admirado su visión. No podría haber pedido un mejor relevo. Esto me da la oportunidad de dar forma a una nueva versión de la Maison, añadiendo un nuevo capítulo a una nueva historia. Agradezco la confianza que François-Henri, Francesca y Gianfranco me están brindando. Estuvimos en la misma onda desde el principio, y esa es la mejor manera de empezar algo nuevo».

Fortalezas y éxitos: la realidad alternativa de Kering

“Aprovechando las fortalezas y el éxito alcanzados por la marca durante la última década bajo la dirección creativa de Demna…”

Esta frase del comunicado de prensa de Kering merece una ovación de pie en el Théâtre de l'Absurde.

Recapitulemos el “fortalezas” Kering está ansioso por celebrar.

Una marca que antaño era sinónimo de elegancia arquitectónica y refinamiento artístico se convirtió, bajo la dirección de Demna, en un vertedero de experimentos antimoda. La artesanía de Cristóbal Balenciaga fue sustituida por cinta adhesiva, barro falso, osos bondage y un sinfín de versiones de la degradación del normcore disfrazadas de innovación.

Repasemos algunos hitos:

• Los Simpsons x Balenciaga Verano 2022Porque cuando las ideas se agotan, siempre hay dibujos animados disponibles. Los personajes de Springfield llevaban abrigos enormes y expresiones inexpresivas. Esto no era innovación. Era licencias en caída libre.
• Otoño/Invierno 2022 “La cinta perdida”Un pastiche granulado y melancólico, filmado como un proyecto de arte fallido. Caminando hacia atrás, un reparto deprimido y una degradación de VHS, todo ello comercializado como nostalgia. Era más bien una anestesia visual.
• Otoño/Invierno 2022–2023:La temporada que nos presentó a bolsas de basura como modaBolsas negras —sí, bolsas de basura literales—, agarradas como accesorios, ofrecidas a $1,790. Demna lo llamó comentario. El mundo lo llamó por su nombre: una broma, y ​​no una graciosa.
• Primavera / Verano 2023 “Espectáculo de lodo nuclear”Un espectáculo de lodo donde las modelos se tambaleaban por un pozo de tierra, vestidas con harapos y miradas vacías. Presentado como realismo distópico. Presentado como un funeral de la moda, sumergido hasta las rodillas en suciedad metafórica y literal.
• Balenciaga x Adidas Resort 2023 (Nueva York)El BDSM se rebautizó como ropa de calle. Máscaras de gimp, collares de perro, torsos de látex y rostros sin vida, todo exhibido bajo la tenue luz de la legitimidad gracias a un logotipo de tres franjas. Fue la respuesta de la moda a un video de rehenes.
• Primavera / Verano 2024Minimalista hasta la nada. Como si un PDF fallara y diera lugar a una colección. Colores planos, siluetas inconexas, conceptos vacíos: moda despojada de identidad, que luego nos es devuelta como "conceptual". Pieza conceptual de la colección: "nueva novia" para Marilyn Manson. Manson, cuyas acciones han inspirado asesinatos en Estados Unidos, no debería ser idealizado en ningún contexto de moda.
• Otoño / Invierno 2024-2025:El inicio oficial de Balenciaga La era de eBayLas modelos caminaban por un escenario blanco y estéril que parecía un almacén de ropa de segunda mano. Gritaba: "No tenemos historia, así que organizamos una sesión de fotos de producto". Lo describí en aquel momento como... El lujo se desintegra en una carpeta de DropboxNada cambió.
• Balenciaga Alta Costura Otoño/Invierno 2024-2025Quizás el más audaz de todos: un drama judicial con guion completo donde Demna se sometió a juicio. Interpretó tanto a la víctima como al juez, flanqueado por un coro silencioso de celebridades convertidas en maniquíes. Esto no era alta costura. Era arte escénico disfrazado de responsabilidad. Una confesión abierta adornada con plumas.
• "Sn sucio“comedores”Con un precio de venta de 1,450 €, predestruidos y pre-burlados, parecían sacados de un desguace en llamas. Se vendieron con cara seria. Kering lo calificó de conceptual. El público lo denunció y los envió directamente a plataformas de reventa y a TikTok.

Esta no fue una década de fortaleza. Fue una década de erosión.

El legado no se construyó. Se demolió, lenta y meticulosamente, hasta que Balenciaga se convirtió en una parodia de sí mismo: un cascarón vacío inflado por la jerga de las relaciones públicas, difundido por estilistas y editores demasiado asustados como para llamar al emperador desnudo.

¿Y el mercado? No solo susurró su veredicto. Gritó.

Saks Fifth Avenue en 2024 Solo envió más de 100 páginas de correos electrónicos de liquidación. Balenciaga: -50%, -70%, LIQUIDACIÓNUna casa de lujo no inunda las bandejas de entrada como la moda rápida, a menos que esté inundada de productos invendibles. Y no, no eran piezas de archivo; eran colecciones actuales. Las mismas que los memorandos internos calificaron de «visionarias».

En las plataformas de reventa, los productos de Balenciaga se encuentran entre llaveros de Louis Vuitton falsificados y mats de yoga usados, vendidos no como moda, sino como frases ingeniosas.

Entonces, cuando Kering dice que Pierpaolo se basará en el éxito de Demna, ¿qué exactamente le están dando?

¿Una casa en ruinas? ¿Una marca radiactiva? ¿O simplemente la tarea de limpiar tras una década de distorsión deliberada?

Sea lo que sea, no pretendamos que esto es un “paso de antorcha”.

Es control de daños.

El intercambio de casas: cómo Kering cambió el legado por el caos

En julio 2023Kering adquirió el 30% de Valentino a Mayhoola, con una opción de compra del resto para 2028. Se presentó como una alianza estratégica, un cortejo sutil entre conglomerados. Pero cualquiera con una memoria más larga que un ciclo de prensa sabía lo que se avecinaba.

En aquel entonces, Pierpaolo Piccioli estaba al mando creativo de Valentino. Había elevado la Maison a la cima de la poesía, redefiniendo la alta costura moderna con integridad, sobriedad y alma. El propio fundador le entregó a Piccioli las llaves de la casa, llamándolo una nueva era.

Lo que no sabía es que se estaba quedando afuera.

Un año después, Piccioli se fue y, en su lugar, Alessandro MicheleEl hombre que convirtió a Gucci en un circo de urracas, fantasmas brillantes y referencias a mercadillos, ahora estaba a cargo de Valentino. Y desde el primer desfile, quedó claro: no vino a construir, sino a enterrar.

Acto uno: Baños públicos y códigos robados

Valentino Resort 2025, donde Michele exhibió un conjunto de bolsos que parecían inquietantemente, no, descaradamente, como La legendaria línea de cuero ecuestre de Ralph LaurenHebillas idénticas. Proporciones idénticas. Costuras idénticas. Estas no estaban "inspiradas por". Estas eran fotocopiado.

Ni siquiera los vendedores, acostumbrados a sonreír ante las adversidades estéticas, pudieron contener la risa. Risas nerviosas inundaron las boutiques de Valentino. Y con razón. Ralph Lauren lleva fabricando esos bolsos desde los años 1980. La versión de Michele parecía una falsificación disfrazada de nostalgia.

Su desfile de debut para Valentino no se celebró en un salón. Se celebró en lo que solo puede describirse como un espacio al aire libre. instalación de baños públicos, con suelos de baldosas agrietados, bolsas de basura de plástico y maquetas dispuestas como extras de una fiesta okupa de Berlín de mediados de la década de 2000. Eso fue Otoño/Invierno 2025-2026—una colección cuya cualidad más destacable fue su completo desapego del legado de Valentino.

Acto dos: Pendientes de Chanel, gatos rebautizados y el colapso del significado

Como si el plagio no fuera suficiente, la siguiente ronda de horrores llegó cortesía de… Pendientes “Chanel”Excepto que no eran Chanel. Eran accesorios de la marca Valentino, diseñados para imitar el motivo de la doble C de Chanel, lo suficientemente sesgados como para evitar acciones legales, pero no lo suficientemente sutiles como para evitar la vergüenza.

Y entonces, como sacado directamente de una irónica publicación de Tumblr de 2011, llegó el insulto definitivo: choupette lagerfeld—El famoso felino consentido de Karl— aparentemente encontró un nuevo hogar… en Valentino. Reintroducido bajo la vergonzosa colección cápsula llamada “Chat De La Maison”.

El comunicado de prensa llegó, lleno de palabrería sobre nostalgia emocional y "mascotas de la Maison". Pero la colección —un desfile de motivos felinos baratos, collares brillantes e ilustraciones para niños pequeños— llegó a las tiendas discretamente, con la apariencia de algo que intenta pasar desapercibido. Una estrategia, quizás.

Porque no se equivoquen: esto no era moda. Era una Venta de liquidación de credibilidad.

Valentino, antaño la casa de la sensualidad refinada y la elegancia estructurada, es ahora un paraíso para clichés reeditados y lenguaje visual prestado. Alessandro Michele ha convertido una legendaria casa de moda romana en un moodboard para vendedores de Etsy.

¿Y qué fue de Pierpaolo?

Discretamente retirado. Sin escándalo. Sin gira de despedida. Solo un comunicado de prensa, y luego silencio. Hasta que Balenciaga —irónicamente la marca más destrozada por el nihilismo estético— lo volvió a llamar, ofreciéndole no alta costura, sino un salvavidas. De las cenizas de Valentino, ahora se adentra en los escombros de Balenciaga.

Si esto fuera ajedrez, Kering simplemente sacrificaría dos reinas para promover un peón vestido de bufón.

Conclusión: El imperio de los juguetes desadaptados

Hubo una época en que Kering construía imperios. Hoy, reutiliza ruinas.

François-Henri Pinault, antaño considerado un astuto curador del talento creativo, ahora parece más bien un monarca aburrido que baraja piezas en un tablero que ya no comprende. El patrón es inconfundible: nombrar, destruir, reemplazar, repetir. Una estrategia no de visión, sino de agotamiento. ¿Y las bajas? Patrimonio. Legado. Significado.

Gucci, que en su día marcó la pauta durante toda una década, se ha convertido ahora en el basurero de la empresa: el nuevo espacio creativo de Demna, donde la estética desechada se recompondrá y se venderá como subversión. Balenciaga, recién esterilizada y entregada a Pierpaolo Piccioli, no es una antorcha. Es una historia con moraleja.

¿Y Valentino? Una casa romana antaño venerada por su disciplina y silueta, ahora reducida a un álbum de recortes para el trauma no resuelto de Alessandro Michele con Gucci y el cosplay de Karl Lagerfeld.

¿La genialidad en todo esto? No la hay. Lo que presenciamos no es innovación, sino ruleta. Un juego de fantasía corporativa, ebrio y de alto riesgo, donde lo único consistente es el colapso disfrazado de reinvención. Pinault hace girar la ruleta, y las Casas pagan el precio.

No importa que Pierpaolo haya vuelto. Importa. dondeNo importa lo que Alessandro afirma estar resucitando. Importa. lo que está enterrandoY ciertamente no importa lo que Demna haga en Gucci; ya lo sabemos. Lo hizo en Balenciaga.

Éste no es un renacimiento creativo.

Este es un obituario en cámara lenta.

Y aunque los comunicados de prensa oficiales continuarán, llenos de palabras como visionario, y nuevo capitulo—El público ya ha hablado. Las capturas de pantalla, las rebajas, los cementerios de reventas... hablan más fuerte que cualquier informe trimestral.

Kering aún puede controlar la junta directiva. Pero la junta directiva está en llamas.

Y la casa siempre pierde.

In 2024Kering no solo se tambaleó, sino que se desplomó. Los ingresos cayeron, reduciendo el beneficio operativo casi a la mitad, de 4.75 millones de euros a 2.55 millones de euros. ¡Bravo! ¿Beneficio neto? 62% menos. Y para colmo, la deuda neta del grupo se triplicó y ahora se sitúa cómodamente en más de 10 millones de euros. Como guinda del pastel, las acciones de Kering se desplomaron alrededor de un 60% en los últimos dos años, alcanzando mínimos nunca vistos.Si así es la «reinvención estratégica», quizá necesitemos un nuevo diccionario. O una calculadora.

Si esta es la idea de Kering de “reinvención estratégica”, entonces no estamos presenciando liderazgo, estamos viendo un Juego de Tronos borracho: Piccioli pasó de Valentino a Balenciaga, Michele de Gucci a Valentino y Demna de Balenciaga a Gucci.

Las coronas pasaban como copas de vino en una resaca real: no había visión ni sucesión, solo François-Henri Pinault bailando vals entre las ruinas de su propio imperio, ebrio de glorias pasadas y ciego al humo.