Diseño de Moda en PCA por Lucas Maethger, presidente del nuevo Máster. Entrevista de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Colegio de Arte de París.

La moda ha llegado a su punto de quiebre. Despidos, agotamiento, ciclos de producción extractivos y montañas de residuos, casi... 92 millones de toneladas de residuos textiles cada añoComo se señala en el comunicado de prensa, han puesto de manifiesto una industria incapaz de mantener el ritmo que exige a quienes la impulsan. Sin embargo, mientras el sistema se fractura, la educación en moda a menudo continúa formando a los estudiantes para estructuras que ya se están derrumbando bajo su propio peso.

En este momento de ajuste de cuentas entran los Colegio de Arte de París, presentando lo que llama el primer producto del mundo Máster en Prácticas Críticas de ModaEn lugar de preparar a los estudiantes para reproducir los fracasos de una industria hiperacelerada, el programa propone algo mucho más urgente: el desmantelamiento de los sistemas dominantes de la moda y la reimaginación de lo que este campo debería ser responsable de hacer ahora.

Construido sobre el principio de "diseño" —La desintegración estratégica de modelos arraigados— este máster posiciona la educación no como un motor para la industria, sino como el punto de partida para la transformación cultural y estructural. En otras palabras: si la moda ha de cambiar, primero debe cambiar su pedagogía.

Para comprender este cambio y las ambiciones detrás de él, el editor de RUNWAY habla con Lucas Maethger, Presidente de la nueva MA, sobre responsabilidad, sostenibilidad más allá del lavado verde y el replanteamiento radical necesario para llevar la moda a su próxima era.

Entrevista

Describes la moda como un sistema en crisis. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la falla sistémica más urgente que la educación debe afrontar primero?

– La crisis que sentimos se debe a la velocidad con la que se mueve la industria de la moda. Existe una presión constante para ofrecer a los consumidores cada vez más, solo para que puedan mantenerse al día con las últimas tendencias, y se hace todo lo posible para impulsar el gasto. Esto contribuye al consumo excesivo y al aumento de la contaminación en todas sus formas. digital La era en la que vivimos no hace más que intensificar este proceso y acelerar aún más el consumo.

Cuando hablamos de “responsabilidad” en la moda actual, ¿quiénes han fracasado más profundamente: los diseñadores, las corporaciones, los educadores o las instituciones culturales?

– Creo que las corporaciones tienen una gran responsabilidad que asumir. La forma en que gestionamos nuestros negocios hoy en día se centra en la rentabilidad extrema y menos en el crecimiento responsable a largo plazo. Observando la frecuencia con la que se cambian los directores creativos en las grandes empresas de la moda solo para mantenerse al día con las nuevas tendencias sociales... media La comunicación no es responsable. Comencé mis estudios a finales de los 90 en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, donde los 6 de Amberes tenían una magia impresionante que se ha perdido en los últimos años debido a los cambios constantes. 

¿Por qué cree que los modelos académicos anteriores han contribuido activamente al colapso de la industria en lugar de mitigarlo?

– Los modelos académicos suelen basarse en complacer a la industria y formar a jóvenes diseñadores para que satisfagan sus necesidades. He trabajado en educación durante más de 15 años en diversas instituciones de Francia, Estados Unidos y Alemania, y observo que a menudo se forma a los estudiantes para que sigan, ejecuten y cumplan los requisitos establecidos por los profesores, en lugar de analizar críticamente y cuestionar el proceso.

Creo que es muy necesario cuestionar las decisiones que toman los estudiantes y ayudarlos a encontrar respuestas significativas. ¿Por qué estudian moda? ¿Qué quieren aportar y cómo quieren hacerlo?

Tu maestría se basa en la idea del «diseño»: la desintegración de los sistemas dominantes. ¿Qué es exactamente lo que hay que desmantelar primero: los ciclos de producción, las ideologías estéticas, las dependencias económicas o el mito del genio creativo?

– Basándome en mi experiencia en la industria de la moda —como Jefe de Diseño para Calvin Klein Jeans y más de tres años en grupos de moda rápida—, veo la necesidad de desmantelar primero el sistema actual. Esto afecta no solo a los ciclos de producción y las dependencias económicas, sino también a la cuestión más amplia de qué significa la moda hoy en día y qué representa.

La moda debería ser más que una moda o tendencia en constante evolución; debería servir como ejemplo de diseño con propósito. Como diseñadores, miramos hacia el futuro: creamos lo que viene después. Por eso es tan importante desmantelar primero los sistemas dominantes para desarrollar un futuro más innovador y con propósito.

¿El diseño es una intervención temporal o imaginas que se convertirá en un nuevo paradigma para la práctica de la moda a nivel global?

– El diseño debe ser una práctica global continua, integrada en el proceso de diseño y que moldee nuestra conciencia. Hoy en día, la industria se enfrenta a desafíos que pueden encontrar nuevas soluciones y oportunidades a través del diseño. En diez años, nos encontraremos con diferentes... issueEl "diseño" —el acto de deshacer— puede ayudar a descubrir nuevas respuestas. A través del "diseño", alteramos y deshacemos los sistemas existentes para poder examinar los desafíos con mayor profundidad y desarrollar soluciones mejores y más apropiadas.

Haces hincapié en el rechazo al lavado de imagen verde. ¿Cuáles son, en tu opinión, los conceptos erróneos más extendidos que los estudiantes aún heredan sobre la sostenibilidad?

– Hoy en día, los estudiantes no suelen tomarse muy en serio la sostenibilidad, en gran medida porque la propia industria no da un buen ejemplo. Si bien la sostenibilidad se discute y menciona con frecuencia en la educación, en realidad, ni las empresas ni los estudiantes la practican de forma sistemática.

Esto comienza con decisiones como el uso de fibras sintéticas y la intencionalidad del diseño. Por ejemplo, a veces los estudiantes etiquetan las telas de desecho como "sostenibles", pero en la práctica, se podría hacer mucho más para que sean realmente significativas. Los estudiantes pueden generar muchas ideas, pero necesitamos acción, no solo conceptos. El calentamiento global es real y se requieren medidas urgentes, y eso comienza con decisiones conscientes y responsables por parte de los estudiantes. 

¿Puede definir cómo se ve la sostenibilidad auténtica en la práctica, no en términos de marketing, sino en términos operativos reales?

– En la práctica, debemos tomar decisiones no solo económicas, sino también sostenibles, que suelen ser más costosas. Examinamos qué materiales se utilizan, cómo se tiñen las telas y dónde y cómo se fabrican las prendas, por nombrar solo algunos aspectos.

La sostenibilidad trasciende la cadena de suministro. También plantea la cuestión fundamental de si una prenda es realmente necesaria para el consumidor y si cumple una función significativa en su vida.

Las escuelas de moda tradicionalmente preparan a los estudiantes para la industria. Su programa los prepara para criticarla. ¿Cómo ha respondido la industria a la idea de que la educación debe cuestionar, y no satisfacer, sus demandas?

– Sí, así es: no preparamos a los estudiantes para que simplemente sirvan a la industria, sino para que la critiquen. Este enfoque ayuda a los jóvenes diseñadores a convertirse en innovadores y creadores de cambios. Practicar la crítica permite a los estudiantes comprender los desafíos a fondo, en lugar de solo superficialmente, algo cada vez más necesario en la industria.

Ser crítico no significa rechazar la industria; significa desarrollar una conciencia que capacite a los estudiantes para abordar sus demandas de forma más reflexiva. Muchos puestos en la industria actual requieren pensamiento crítico y una conciencia orientada a la búsqueda de soluciones, y este tipo de educación prepara a los estudiantes para sobresalir en esos puestos.

¿Existe resistencia por parte de casas o corporaciones tradicionales que pueden sentirse amenazadas por graduados entrenados para perturbar, no para obedecer?

– Basándome en mi experiencia, incluyendo mi trabajo con uno de los Seis de Amberes, Dirk Bikkembergs, creo firmemente que la disrupción en el proceso de diseño beneficia a las casas tradicionales, y no se sienten amenazadas. La disrupción no implica falta de respeto; significa transformar una industria o un sistema de forma significativa, a menudo mediante nuevas ideas o tecnologías. Desde esta perspectiva, las casas de moda y las empresas suelen apreciar sinceramente a los graduados que aportan enfoques innovadores tanto a la práctica como al diseño.

¿Crees que la educación en moda ha sido cómplice del mantenimiento de sistemas explotadores o extractivos? De ser así, ¿cómo?

– Sí, la educación en moda ha sido cómplice, hasta cierto punto, de mantener sistemas de explotación. Muchas escuelas venden un "sueño de moda" a jóvenes creativos, en lugar de exponerlos a la realidad de la industria. Aquí es donde comienza el ciclo de explotación.

Nuestra nueva maestría en Prácticas Críticas de Moda adopta un enfoque diferente: es un programa honesto acerca de las realidades de la industria y ofrece a los estudiantes no un sueño, sino preparación y concienciación para interactuar con la industria de manera responsable.

Mencionas que los graduados podrían construir sistemas alternativos completamente diferentes a los tradicionales. ¿Cómo serían esos sistemas?

– Los estudiantes crearán sistemas alternativos que pueden adoptar diversas formas, según su enfoque e intenciones de investigación. Esto podría implicar la exploración de materiales innovadores, la colaboración con startups, la reformulación de los métodos de distribución o incluso la cocreación de moda con los consumidores finales, desafiando las nociones de propiedad y cuestionando el sistema capitalista actual.

Otras posibilidades incluyen construir cadenas de suministro más responsables, producir bajo demanda para evitar la sobreproducción o fabricar prendas lo más cerca posible del consumidor: pensar globalmente pero actuar localmente. Estos nuevos sistemas pueden ser de pequeña escala, pero tienen un impacto enorme. El cielo es el límite. Sin embargo, para desarrollar estas alternativas, es fundamental primero examinar críticamente el sistema tradicional existente.

¿Qué roles futuros de la moda cree usted que ya no deberían existir y cuáles deben inventarse?

– No estoy aquí para quitarles puestos a los profesionales de la moda ni para decir que ciertos puestos deberían desaparecer. Más bien, me encantaría reimaginar nuevos roles. Veo una desconexión entre la ingeniería y el diseño; estos dos campos deberían estar más estrechamente conectados. Quizás podríamos inventar nuevos puestos, como los de "ingenieros creativos", que conecten el diseño con la innovación técnica.

Su programa examina los vínculos de la moda con el capitalismo, las historias coloniales y la identidad. ¿Cuál de estas estructuras de poder es más resistente al cambio y por qué?

– Los tres son profundamente resistentes al cambio y están fuertemente interconectados: cada uno se apoya al otro y no pueden existir de forma aislada. Nací en Karl-Marx-Stadt bajo un régimen comunista en la antigua República Democrática Alemana, así que experimenté en primera persona lo contrario del capitalismo. Hoy, todos estamos acostumbrados a estas estructuras de poder y a menudo nos quedamos en nuestra zona de confort.

Sin embargo, la situación global nos exige desafiar estas estructuras y explorar alternativas. Salir de la zona de confort requiere esfuerzo, y muy pocos en la industria de la moda están dispuestos a hacerlo. En Occidente, nos enseñan que nuestra forma de ser define la "moda auténtica", ignorando a menudo la creatividad y las fuertes identidades culturales de otras partes del mundo. Esto, en sí mismo, es una forma de colonialismo.

Necesitamos rediseñar nuestra perspectiva occidental y buscar inspiración en cómo se crea la moda en otros lugares. Al celebrar la diversidad de identidades, culturas y estéticas en todo el mundo, podemos empezar a transformar y reimaginar las estructuras de poder que dominan la moda actual.

¿Cómo preparar a los estudiantes para enfrentar instituciones que son históricamente inamovibles?

– Esa es una pregunta difícil: si las instituciones históricamente han sido inamovibles, ¿cómo podemos empezar a transformarlas ahora? Preparo a mis estudiantes enseñándoles a resistir y a desafiar continuamente a estas empresas, sentando las bases para el cambio futuro. Crear demanda en el consumidor puede impulsar directamente la transformación, pero es un proceso largo que requiere persistencia y acción estratégica.

El agotamiento creativo es endémico en la moda. ¿Es el problema psicológico, estructural o ético?

– El agotamiento creativo en la moda tiene un fuerte componente estructural. Como mencioné antes, la extrema velocidad de la industria contribuye directamente a esta crisis. «De-signing» también significa diseño lento: tomarse el tiempo para crear obras en entornos sólidos, éticos y responsables. Al fomentar un enfoque más colectivo y cuidarnos mutuamente, podemos ayudar a prevenir la inestabilidad personal y reducir el agotamiento.

¿Puede un programa de maestría realmente proteger a los diseñadores emergentes de repetir los mismos ciclos de agotamiento sobre los que se basa la industria?

– Esta es una preocupación que todos compartimos, y me temo que un programa de maestría no puede proteger completamente a los diseñadores emergentes de repetir estos ciclos. Sin embargo, podemos fomentar la concienciación, ayudando a los jóvenes creativos a reducir el ritmo, trabajar con reflexión y nutrir su creatividad con pasión.

Si este programa tiene éxito, ¿cómo se verá la industria dentro de 10 años? Y, a la inversa, ¿cómo se ve el futuro si la educación se mantiene sin cambios?

– ¡Ojalá pudiera realmente mirar hacia el futuro! Me encanta la moda y su magia desde que entré en este mundo en 2003, tras graduarme de la prestigiosa Academia de Amberes en Bélgica. Creo en el potencial positivo de la humanidad y confío en que este programa tendrá éxito. En diez años, espero ver más empresas cuidando realmente los recursos y desarrollando un sistema de moda más circular. El desperdicio y la sobreproducción deberían reducirse significativamente, y las cadenas de suministro deberían ser más respetuosas con los trabajadores y todos los que contribuyen a la moda.

Imaginar el futuro de la moda con un enfoque educativo inalterado parece casi imposible. Al igual que con el calentamiento global, no podemos permitirnos la inacción: el cambio es necesario. Mi pasión por la moda me impulsa a ser un agente de cambio activo, en lugar de observar pasivamente el declive de la industria.

¿Crees que la moda tal como la conocemos hoy debería sobrevivir o es hora de crear algo completamente diferente?

– Bueno, ¿a qué nos referimos exactamente con "moda"? ¿Nos referimos a marcas de moda rápida como Temu o Shine de China? ¿O al grupo LVMH? ¿O quizás a marcas más pequeñas y responsables? La industria es increíblemente diversa, por lo que es difícil agrupar a todos los colaboradores y participantes.

Creo que hay diseñadores jóvenes y underground que sin duda deberían sobrevivir y tener la oportunidad de crecer. ¿Deberíamos implementar más leyes a nivel nacional y europeo para prevenir el abuso de recursos? Sí. Por lo tanto, deberíamos preservar algunos aspectos de la moda tal como la conocemos, pero también deberíamos explorar la posibilidad de crear algo completamente nuevo. El futuro dependerá de las mentes innovadoras de la próxima generación.

Lanzar un programa disruptivo en París, epicentro mundial del lujo, es toda una declaración de intenciones. ¿Cómo influye o desafía el peso de la tradición parisina en su misión?

– Sí, es una declaración, y me enorgullece mucho tener la oportunidad de lanzarla aquí, en Paris College of Art. Los estudiantes pueden experimentar de primera mano las tradiciones parisinas, realizar estudios de caso, analizar modelos de negocio y reflexionar creativamente. En muchos sentidos, este entorno apoya el programa en lugar de desafiarlo.

París ofrece tanto la artesanía centenaria que define la moda de lujo como centros tecnológicos innovadores que podemos explorar y utilizar de forma personal y provocadora. Aprender de estos increíbles especialistas y combinar las habilidades tradicionales con nuevos enfoques es muy valioso para el programa.

¿Considera usted a París como parte del problema, parte de la solución o ambas cosas?

– No estoy seguro de que podamos atribuir este desafío a una sola ciudad. Sí, París alberga importantes grupos de lujo y, al igual que Nueva York, Londres o Tokio, tiene aspectos positivos y negativos. No considero que París sea estrictamente parte del problema ni de la solución; la cuestión es más compleja.

Como deja claro la conversación con Lucas Maethger, la cuestión a la que se enfrenta hoy la moda ya no es cómo producir más rápido o innovar estilísticamente, sino cómo Rediseñar las condiciones mismas en las que opera la modaEl Máster en Prácticas Críticas de Moda no promete nuevas tendencias ni espectáculos de temporada; propone nuevas formas de pensar, hacer, organizar y, en definitiva, tomando responsabilidad por la huella cultural y ambiental del campo.

Conclusión

Lo que surge de esta conversación no es simplemente el esbozo de un nuevo programa académico, sino un reposicionamiento filosófico de la moda misma. Desde la perspectiva de Lucas Maethger, la crisis que enfrenta la industria no es un desajuste temporal, sino la consecuencia de un sistema que ha superado su propia lógica: acelerando la producción, agotando la labor creativa y normalizando las prácticas extractivas hasta que el colapso se volvió inevitable. Su propuesta de diseño desafía los cimientos mismos sobre los que se ha construido la moda contemporánea: su velocidad, sus jerarquías, su dependencia de la novedad perpetua y su arraigada lealtad a las narrativas capitalistas occidentales.

A lo largo de la entrevista, una idea se repite con claridad: la moda no puede transformarse significativamente hasta que desaprende. Deshacer no es destrucción, sino metodología: una forma de exponer las suposiciones, las estructuras de poder y los hábitos heredados que han moldeado el último medio siglo de la moda global. En este contexto, la sostenibilidad ya no es una estrategia de marketing, sino una serie de difíciles decisiones operativas; la educación no es un conducto hacia las expectativas de la industria, sino un espacio de resistencia y reinvención; y la creatividad se convierte en una responsabilidad, no en un producto.

El Máster en Prácticas Críticas de Moda se sitúa en esta intersección entre la crítica y la construcción. No promete proteger a los estudiantes de las presiones estructurales del mundo al que se incorporarán, ni pretende que la educación por sí sola pueda corregir las fallas del sistema. En cambio, cultiva un nuevo tipo de diseñador, capaz de ver la moda no solo como un mercado, sino como una fuerza cultural con implicaciones éticas, ambientales y políticas. Si sus ambiciones triunfan, la próxima generación no se limitará a ocupar los roles existentes, sino que los redefinirá, inventará nuevos y transformará las infraestructuras que sustentan la moda desde cero.

En diez años, la medida de este programa no serán las tendencias producidas ni las colecciones lanzadas, sino el grado en que sus graduados hayan alterado las condiciones del futuro de la moda, frenándola donde es necesario, confrontando sus puntos ciegos, diversificando sus perspectivas e insistiendo en el significado donde la industria solo ha permitido impulso. Si la educación continúa sin cambios, la moda corre el riesgo de convertirse en una reliquia de sus propios excesos; pero mediante la práctica crítica, aún puede evolucionar hacia un sistema digno de su poder cultural.

La tarea que nos espera no es ni modesta ni sencilla. Pero, como revela este diálogo, el proceso de diseño —cuestionar, deshacer y reconstruir— ofrece un camino a seguir. El próximo capítulo de la moda, si es que llega a existir, dependerá de diseñadores que no solo sean creadores de prendas, sino arquitectos de nuevas posibilidades.