Valentino Primavera Verano 2026 «Luciérnagas». Historia de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Valentino.

Las notas del programa se leen como una tesis menor sobre la filosofía italiana de posguerra: Pasolini, fascismo, luciérnagas, Georges Didi-Huberman y una larga meditación sobre los peligros de la estandarización cultural. Todo estaba allí: tristeza, anhelo y una súplica desesperada por "despertar la mirada". Idealismo estético impregnado de poesía pseudopolítica.

Pero detrás de todas las metáforas a la luz de las velas, algo más brillaba: claridad.

Esta colección Primavera-Verano 2026 marcó un cambio para Alessandro Michele. Por primera vez desde que entró en la casa, no se fijó en sus propias obsesiones ornamentadas, sino en el archivo de Valentino. El resultado fue mucho más sobrio, disciplinado y, nos atrevemos a decirlo, Valentino.

Atrás quedaron las capas de vestuario y el maximalismo críptico. En cambio, las siluetas revelaron una elegancia arquitectónica, un regreso a los elegantes códigos de alta costura establecidos por el propio Valentino Garavani. La suavidad regresó, no como fragilidad, sino como tensión controlada.

Las miradas

Los minibolsos blancos y negros eran, literalmente, un clásico de Chanel con el logo de Valentino estampado encima. La obsesión de Michele con Chanel, evidente en colecciones anteriores, finalmente se transformó en apropiación. Algunos looks eran competentes, incluso bonitos, pero prestados. Y Valentino nunca fue un prestador.

Uno de los momentos más destacados llegó al principio: un vestido drapeado rosa empolvado, con una pronunciada abertura vertical en el pecho y ceñido a la cadera con un escultural lazo negro, del que brotaba un panel de seda dorada en amarillo mostaza. Una extraña composición sobre el papel, pero en el... runwayFuncionó. La singularidad de la paleta se suavizó con la fluidez del drapeado. Tenía el instinto teatral de Michele, pero la línea y la disciplina de Garavani. Una reconciliación.

Le siguió un vestido de satén rojo sangre, de confección precisa y discretamente seductor. La línea de los hombros, las mangas, el cuidadoso fruncido: todo un clásico de Valentino. Hablaba con elegancia sin esfuerzo, evocando una época donde el glamour era implícito, no actuado.

Una de las salidas más esculturales llegó en forma de un traje sastre negro, interrumpido únicamente por una cascada de pliegues amarillos bajo la luz del sol que atravesaban el torso. Era nítido, casi abrupto: una versión de alta costura de la vestimenta práctica. El look se complementó con un clutch en abanico y brazaletes con tachuelas, ligeramente surrealistas, como si Elsa Schiaparelli susurrara desde el backstage. No era romántico, pero sí gráfico: un recordatorio de que Michele sigue jugando con la tensión, sin rendirse a ella.

Otro look de día yuxtaponía un romance puro con una cremallera estéril: una blusa de lunares ruborizada con mangas abullonadas, puños blancos extragrandes y un lazo negro en el cuello, uno de los muchos lazos que adornaban la runway Esta temporada, como un desfile de firmas. Los lazos de Valentino ya no son dulces; bajo la dirección de Michele, son deliberados, provocativos, incluso arquitectónicos. Este se basaba en una falda tubo color limón, con cremallera hasta la cintura y abertura central. Era una contradicción disfrazada de declaración.

Le siguió un minivestido rosa coral, fruncido de adelante hacia atrás, con pequeños frunces en el dobladillo y, de nuevo, atado con un lazo rígido en el cuello que parecía más un emblema que un adorno. La silueta se inspiró en los vestidos de cóctel de Valentino de los años 1960, pero Michele añadió suficiente disrupción a la confección para evitar la nostalgia. Es retrofuturismo, no vintage.

Los lazos volvieron a aparecer, esta vez centrados en un minivestido-abrigo color marfil esculpido, combinado con medias florales y tacones de terciopelo rojo. Había algo deliberadamente cinematográfico en este look: una fusión entre la Nouvelle Vague francesa y Vacaciones en Roma. Las proporciones eran cuidadosas, la actitud más segura que coqueta.

Los trajes de noche llegaron con fuerza en azul eléctrico. Un vestido de satén de manga larga se envolvía y se enroscaba alrededor del cuerpo de la modelo, terminando en un suave drapeado y un cuello alto estructurado, flanqueado por pétalos de cuero blanco, entre orquídea y arma. Esta era la idea de Michele de la suavidad: peligrosa, artificial y completamente antifantasiosa.

Finalmente, un vestido blanco y negro hizo su aparición: profundo escote en V, paneles de gasa transparente, contraste arquitectónico. Este era el código de la casa restaurado. Nada superfluo. Solo tensión, silueta y control. El fantasma de Garavani, o al menos de su sastre, rondaba por allí.

Reflexión

Lo que esta colección confirmó es simple: cuando Michele se aleja del vestuario y se conecta con la herencia, puede crear algo cautivador. Su voz narrativa sigue siendo potente, quizás demasiado potente, pero su sastrería está aprendiendo a susurrar de nuevo. El resultado no es todavía un renacimiento, sino una reorientación.

La colección Primavera/Verano 2026 de Valentino no es revolucionaria ni poética, como se pretende insistir en las notas del desfile. Pero es sobria, refinada y, en ciertos momentos, digna de la casa que ahora la presenta.

Las luciérnagas no han desaparecido, como teme Michele. Simplemente han aprendido a volar en formación.

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