Dior Otoño 2025 Kioto «Un triunfo de la ausencia». Historia de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto / Vídeo Cortesía: Dior.
Ayer, bajo los brillantes faroles de papel de Kioto y enmarcado por la refinada geometría de la arquitectura japonesa, Dior presentó su colección Otoño 2025, un desfile que rebosó tradición, se sumergió en la teatralidad y evitó la originalidad en algunos momentos clave. Celebrado en la antigua capital cultural de Japón, este espectáculo se propuso honrar la artesanía, la intersección cultural y la arquitectura sartorial. Y, en muchos sentidos, lo logró, gracias en gran medida a la Escuela Nacional de Artes, no necesariamente a Maria Grazia Chiuri.
Chiuri regresó brevemente a la seguridad de su negro característico: algunos vestidos sobrios con la habitual gracia austera del nuevo Dior. Pero la verdadera chispa del desfile la provocaron los impresionantes kimonos en vibrantes azules, rojos y blancos, una paleta que evocaba la indumentaria olímpica y rebosaba excelencia. Estas piezas no eran simples guiños a la tradición japonesa; eran colaboraciones artísticas con la Escuela Nacional de Artes de Japón, que magistralmente tomó las riendas de esta parte de la colección. Espectaculares y sinceras, sus siluetas inspiradas en kimonos transformaron... runway en un pergamino viviente de tributo cultural.
El desfile se enmarcaba en un tratado filosófico que a Chiuri parece gustarle: que la prenda es arquitectura y el cuerpo, su espacio vital. «La relación entre el cuerpo y la prenda», nos dicen, «se teje, y varía según la costumbre». Es una idea convincente, sobre todo si tenemos en cuenta que gran parte del alma de la colección —su espacio vital— fue, francamente, externalizada.
Eso no quiere decir que Chiuri no aportara nada. Trazó un arco histórico que se remonta al desfile de Monsieur Dior de 1957. DiorpaletotDiorcoatOriginalmente concebida para adoptar la forma del kimono, revisó la época en que Marc Bohan presentó a Dior en Tokio en 1971. En esta remezcla intercontinental, incorporó siluetas históricas a abrigos y chaquetas generosos, con tejidos que evocaban seda y tinta, jardines japoneses pintados con hilo. Pantalones anchos y faldas vaporosas susurraban como campanas de templo al viento otoñal, y bordados dorados se extendían por los bajos como hiedra trepadora. Todo hermoso, sí. Pero bastante previsible para una diseñadora que se inclina con fuerza por la seguridad decorativa.
Chiuri también encontró inspiración en la exposición Amor a la moda: En busca de mí misma, coorganizada por el Instituto del Traje de Kioto y el Museo Nacional de Arte Moderno. Esta exploración intercultural se convirtió en una especie de permiso intelectual para difuminar referencias, emociones y siluetas. Y si bien la exposición invitaba a una reflexión genuina sobre la identidad y el deseo, la interpretación de Chiuri se inclinaba más hacia lo poético que hacia lo innovador.
¿La ironía más destacada? Mientras Chiuri sigue hablando de «alma material» y «arquitectura emocional», fue... real Creadores prácticos de Kioto que transmitieron la carga emocional y la complejidad cultural de esta colección. Su arte no solo era poético, sino preciso, encarnado y poderoso.
En definitiva, Dior Otoño 2025 es una colección atrapada entre la reverencia y la repetición. Pretende oscilar entre culturas, pero son los colaboradores japoneses quienes le dieron ritmo. Busca vincular la moda con la arquitectura, pero es el kimono —una obra maestra imperecedera de la ingeniería cultural— el que construyó la base más sólida.
Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece: la brillantez de este espectáculo perteneció a Kioto.
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