Louis Vuitton Hombre Primavera Verano 2027 “El espejismo de 12 minutos: el auge de Pharrell y la invernalización del verano”. Artículo de Eleonora de Gray, Editora en Jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Louis Vuitton.
París se derrite bajo una implacable y sofocante ola de calor veraniega. Como era de esperar, la única respuesta lógica de la división masculina de Louis Vuitton es construir una monumental cascada artificial, verter toneladas de arena en medio de un vacío estructural y exigir que sus modelos desfilen con gruesos abrigos de invierno, cuellos de piel esquilada y enormes botas aislantes. Bienvenidos a la «Experiencia Dandy» Primavera/Verano 2027, un título que, al parecer, se traduce en lujo sudoroso y nostalgia exagerada.
Un eco sobrehidratado del Kaiser
Hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, del gigantesco maremoto. La puesta en escena hipersensorial se basó en una inmensa instalación de agua diseñada para simular la fuerza aplastante del océano, todo por doce fugaces minutos de runway gloria. El immediaLa sensación de déjà vu era palpable para cualquiera con un mínimo de memoria sobre la historia de la moda moderna. Toda esta producción era un eco apenas disimulado y excesivamente elaborado de la legendaria manifestación playera de Karl Lagerfeld para Chanel en la primavera-verano de 2019. Seis meses antes de su muerte, Karl llevó la serenidad de la costa al Grand Palais, permitiendo que las modelos caminaran descalzas y extasiadas por agua real. Pharrell, siempre maximalista, optó por subir el volumen y dejar de lado el sentido común. En lugar de una simplicidad poética, recibimos el rugido ensordecedor de un diluvio artificial, porque nada grita "conexión con la naturaleza" como una enorme bomba de agua temporal funcionando durante un pico climático parisino.
El gran desastre del vestuario: Invierno en junio
Las notas de prensa entonan una melodía poética sobre los “códigos de vestimenta distintivos del surfista, basados en viajes, rendimiento y artesanía”. Sin embargo, al observar las prendas reales, uno se pregunta si el equipo de diseño miró por la ventana o simplemente abrió una cápsula de congelador. ¿Dónde están las prendas básicas veraniegas y frescas, las malditas camisetas ligeras o los pantalones cortos frescos que uno realmente usaría cerca de una ola? En cambio, runway Ofrecía una excéntrica variedad de armaduras otoñales.
Consideremos los trajes de doble botonadura, presentados en negro intenso y brocado burdeos profundo con estampado de sombras. Si bien las cinturas ajustadas con cordón buscan aportar un toque más deportivo y técnico, se combinan con camisas azules impecables y abotonadas, y chalecos de punto con cuello en V que contrastan con el resto, más propios de una sala de juntas climatizada que de una duna costera. Acompañando estas siluetas robustas, encontramos cárdigans de cuadros blancos y negros de gran tamaño y textura marcada, ribeteados con bordados a mano en colores primarios, que se llevan sobre camisas azul cobalto intenso. Es una declaración visual impactante, siempre y cuando la noche de verano transcurra en el círculo polar ártico.
Las opciones de ropa de abrigo se volvieron cada vez más absurdas a medida que aumentaba el calor. Las modelos desfilaban por la arena envueltas en gabardinas largas de pana azul marino con enormes capuchas de pelo sintético que encajarían a la perfección en un complejo alpino. Otro look presentaba una voluminosa chaqueta bomber aislante de cuero grueso color amarillo mostaza, combinada con pantalones beige que caían pesadamente sobre zapatos de gamuza. Incluso la ropa informal resultaba sofocante: un grueso abrigo con capucha de punto gofrado en un tono marrón lodoso, ajustado al cuello, superpuesto a un chaleco y pantalones con polainas de estampado de leopardo. Cuando apareció una chaqueta acolchada —de un denso color carbón con una gorra magenta— era lo suficientemente gruesa como para resistir una ventisca, con una pesada cadena de cartera plateada que se balanceaba sobre los pantalones de corte sastre.
La sala de juntas y los trabajos secundarios
En la playa se desplegó una interesante subtrama corporativa: varios looks fueron diseñados específicamente para mujeres. Se trata de una elección estratégica curiosa, considerando que la línea prêt-à-porter femenina de Louis Vuitton ya está magistralmente dirigida por Nicolas Ghesquière. Después de todo, Ghesquière no solo viste a Madame Macron para cenas de Estado; también viste meticulosamente a todas las grandes estrellas de la alfombra roja mundial con auténticas innovaciones estructurales. La inclusión de estas siluetas femeninas en el experimento "Dandy" de Pharrell se percibe menos como una fusión orgánica y más como una maniobra de la empresa para ganar terreno, o quizás una distracción temporal ante la ausencia de camisas de verano.
Ecoblanqueo por miles
Para asegurarse de que nadie se vaya con mala conciencia respecto a la huella de carbono de una cascada interior de 12 minutos, el comunicado de prensa rinde un orgulloso homenaje al ecologismo. Louis Vuitton anunció su apoyo a Coral Gardeners, prometiendo plantar 1,000 corales en la Polinesia Francesa. Es una cifra encantadora y acertada. Solo cabe esperar que esos 1,000 corales disfruten de la ironía de que su supervivencia esté financiada por una colección que exigía chaquetas bomber de cuero grueso y ropa de invierno resistente para el pleno verano europeo. En definitiva, la colección no ofrece nada intrínsecamente nuevo: solo una lujosa remezcla de los tópicos de temporadas anteriores, empaquetada con gran despliegue en un espectáculo de alto voltaje que se esfuerza demasiado por limpiar su imagen.
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