Schiaparelli Alta Costura Otoño Invierno 2026-2027 por Daniel Roseberry. Artículo de Eleonora de Gray, Editora en Jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Schiaparelli.

Cuando Daniel Roseberry cayó en el vacío de Gaultier

Aquí vamos de nuevo, amantes de la moda. Preparen sus tubos de snorkel y su sentido de la historia, porque Daniel Roseberry nos invita a saltar de la mano con él al «abismo» para la colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027 de Schiaparelli. Palabras suyas, no nuestras. ¿Personalmente? Preferimos quedarnos en tierra firme, donde el aire es puro y las referencias son dolorosamente obvias.

En un comunicado de prensa bellamente poético y algo dramático, Daniel confiesa que desechó sus fórmulas habituales —como hacer un viaje trascendental para ver la obra de Gaudí en Barcelona— porque se sentía asfixiado. En cambio, decidió entregarse por completo a El aperitivo de vídeo (la llamada del vacío). Pero mirando el runway, Parece que el vacío en el que cayó se asemeja muchísimo a los archivos de Jean Paul Gaultier.

Daniel, cariño, por favor deja de elegir de nuestro “Polo” (JPG), de lo contrario, solo escucharemos el eco de buscándote: “¡Marco!”

Una historia de dos torsos: El mimetismo de la silicona

Esta temporada, el escenario principal fue completamente secuestrado por el torso esculpido. Solo podemos suponer que están hechos de silicona de alta resistencia, dada la repentina obsesión de Roseberry con un taller de cine a las afueras de París que se especializa en bebés hiperrealistas. runway inundada de variaciones: piezas lisas, brillantes y moldeadas al cuerpo, que se asemejan menos al surrealismo caprichoso de Elsa y más a un homenaje de alto brillo a los icónicos frascos de perfume y las legendarias corazas metálicas de Jean Paul Gaultier.

Lo vimos en azul lechoso, ajustado al cuerpo como una concha alienígena sobre una falda de flores azul aciano; lo vimos en un rosa pálido y brillante combinado con hileras de perlas; y lo vimos en una silueta de cuello halter de un blanco puro y austero que se estrechaba en una punta asimétrica, goteando en una cascada brillante de cuentas plateadas degradadas.

¿Te suena familiar? Debería. Zendaya lució esa misma pieza blanca esculpida para la ocasión. Odisea Estreno en Londres. Sinceramente, debería ver el original. Jean Paul Gaultier siempre está aquí para crear un milagro, uno que va mucho más allá de un simple eco contemporáneo de la elegancia.

Para que no lo olvidemos, esta no es la primera incursión de la casa en la imitación anatómica. ¿Recuerdan el fiasco del cinturón verde de Hulk que lució Kim Kardashian en 2021? ¿O qué tal las colecciones anteriores que se inspiraron en el legendario sujetador cónico de Gaultier, ese que creó para Madonna y que prácticamente definió una época? Suponemos que el siguiente paso será lanzar una línea de perfumes en frascos con forma de torso. Esperaremos.

De la ligereza a la perversión: El acuario de aguas profundas

Cuando las modelos no estaban enfundadas en torsos humanos de goma, aparentemente se encontraban recorriendo un mostrador de mariscos de alta costura. Roseberry afirmó que quería explorar un «miedo inquietante a lo que yace en las profundidades del océano».

¿El resultado? Una sola mirada transformó a una modelo en un crustáceo negro brillante, con pantalones de látex relucientes y tentáculos inflados y dinámicos que se extendían salvajemente desde sus hombros como un pulpo furioso. Otra modelo desfiló como un espejo. runway Envuelto en una enorme nube explosiva de plumas rosas aplicadas a mano, que recordaba a un erizo de mar profundamente ofendido. Incluso había un traje de baño de látex brillante con escote en V profundo que se transformaba en una falda escalonada con flecos que imitaba las escamas de un pez, y un vestido negro asimétrico con un enorme recorte que dejaba al descubierto el abdomen.

Para contrastar con la extravagancia sintética de los satenes de silicona vertida y las láminas de pintura horneada, el taller incorporó horas de trabajo tradicional, como incrustar chaquetas con flores naturales o microbordar hortensias liofilizadas. Pero cuando una chaqueta floral de impecable confección se combina con una falda de silicona lavanda transparente, de aspecto derretido, que parece resbalarse de las caderas, la «tensión surrealista» se asemeja menos a Elsa y más a una crisis de identidad.

El monólogo de un bloqueo creativo: deconstruyendo el drama.

Analicemos con detenimiento la teatralidad de la confesión autocomplaciente de Daniel Roseberry. Siguiendo la tradición de los directores creativos modernos que confunden un bloqueo artístico común con una tragedia griega, Daniel nos ofrece un análisis detallado de su colapso psicológico.

Prácticamente se queja de que debido a la colección de la temporada pasada, “La agonía y el éxtasis”, Fue un éxito, pensó que había descifrado la fórmula. Hizo las maletas, se fue a Barcelona, ​​contempló las obras maestras de Gaudí y esperaba que los dioses de la alta costura le derramaran genio automáticamente a su regreso. Pero, por desgracia, su receta de tres pasos fracasó. Entró en un “ciclo de miseria”. Traducción: entró en pánico porque se dio cuenta de que reproducir una plantilla comercial no produce arte de alta calidad. Entonces, ¿qué hace un diseñador cuando se le acaba la inspiración? Reconvierte su ansiedad en un movimiento filosófico y lo llama La llamada del vacío.

Rebranding La silicona como “surrealismo”

El principal mecanismo de defensa de Daniel esta temporada es una clásica táctica de manipulación en el mundo de la moda. Se pregunta con audacia si la belleza reside en materiales tradicionales y "nobles" —como la seda, el satén y la lana— o en la imaginación capaz de reinventar materiales sintéticos baratos.

Sustituye siglos de herencia textil de alta gama por látex, láminas de pintura horneada y lagos de silicona industrial de cine, y luego nos dice que es un acto de “entrega total a lo desconocido”. Seamos realistas: verter plástico líquido sobre una mesa hasta que parezca un satén de doble cara no es un avance surrealista; es un ingenioso truco de fabricación envuelto en una narrativa existencial. Afirma que Elsa Schiaparelli lo entendió instintivamente porque su surrealismo trataba de “revelar realidades tácitas”. Pero Elsa usó la subversión para desafiar las normas sociales, no para justificar por qué una modelo camina sobre un espejo. runway con aspecto de una pieza de porcelana blanca esmaltada kitvajilla.

Cuando la maestría significa estrellarse contra la cámara de eco

La maestría, señala Daniel en su monólogo, consiste en tener el valor suficiente para crear en un espacio de incertidumbre. Estamos de acuerdo. Hay mucha incertidumbre aquí, principalmente, la de no saber por qué una histórica casa surrealista está tan empeñada en recrear la esencia de otra leyenda francesa viva.

Si el mayor legado de Elsa Schiaparelli es que la imposibilidad puede convertirse en un método creativo, entonces el método actual parece consistir en poner a prueba los límites de la cantidad de silicona que se puede verter sobre una silueta de Gaultier antes de que nadie se dé cuenta. Es un viaje emocionante y complejo, sin duda. Pero por ahora, dejaremos los trajes de buceo a los profesionales y contemplaremos el abismo desde una distancia prudencial e intelectual.

La parte más divertida y pretenciosa del manifiesto de Daniel es su repentina redefinición de “verdadera maestría”. Él pregunta pomposamente:

¿Se trata de tener el valor suficiente para crear en un espacio de incertidumbre? ¿De ser capaz de alzar el vuelo sabiendo que la red aparecerá bajo tus pies?

Incluso alardeó entre bastidores de haber lanzado un coche directamente por un precipicio. Apreciamos su inclinación por el dramatismo, pero veamos dónde aterrizó realmente cuando "alzó el vuelo" sin red de seguridad: se estrelló directamente contra los archivos de Jean Paul Gaultier.

Él señala que “los códigos —por muy apreciados que sean— no están hechos para ser estáticos”, usando eso como excusa para desafiar los elementos básicos de la propia casa y tratar la icónica chaqueta Schiaparelli como un simple “accesorio”. Si tu versión de “aventurarse en lo desconocido” y “abrazar la vulnerabilidad” resulta en un acuario didáctico y literal de erizos de mar, escamas de pescado y torsos moldeados que ya hemos visto en los mostradores de perfumes durante décadas, entonces el vacío no es tan profundo como crees. Es solo una cámara de eco.

Así que Daniel nos invita a tomar su mano y saltar hacia la “felicidad del abismo”. Gracias por la invitación, cariño, pero mantendremos los pies bien puestos en la tierra, tomando nota.

Ver todos los looks de la colección de alta costura otoño-invierno 2026-2027 de Schiaparelli.