Balenciaga – Un legado de reloj de arena. Historia de Balenciaga con introducción de Eleonora de Gray, editora en jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Balenciaga.

Introducción

Nota editorial de Eleonora de Gray

Las casas de moda adoran mitificar su geometría, pero rara vez ceden la brújula a un verdadero filósofo. En una era obsesionada con la novedad efímera, rastrear la curva sagrada de Cristóbal Balenciaga exige algo más profundo que el marketing: requiere arqueología. Desde la alegoría decimonónica de la Templanza en Siena, de Ambrogio Lorenzetti, hasta la suspensión arquitectónica nacida en el aire marítimo de Getaria, el reloj de arena nunca ha sido simplemente una silueta. Siempre ha sido un instrumento de medida, un desafío a la gravedad donde el cuerpo respira dentro de un volumen esculpido sin la violenta jaula del corsé.

Solo una enigmática casa de moda podría presentar una disertación sin firmar al lanzar un bolso. Sin embargo, bajo esta discreta discreción corporativa se esconde un brillante tratado histórico escrito por el filósofo de la moda Benjamin Simmenauer, que sitúa a Cristóbal Balenciaga no entre simples sastres, sino junto a cartógrafos y navegantes marítimos del Renacimiento.

Cristóbal entendió que el verdadero corte se trata de espacio, suspensión y contención. Durante años, la moda contemporánea confundió esa contención con una armadura dura. Entra Pierpaolo Piccioli. Con Claramente oscuroPiccioli demuestra una vez más por qué sigue siendo el principal humanista de la alta costura moderna. En la nueva colección Hourglass Avenue, conserva la sagrada curva vasca a la vez que la libera de la fría rigidez, permitiendo que el flexible cuero box se arrugue, se curve y se suavice al tacto. Pierpaolo no se limita a heredar el legado de Balenciaga; le da vida a su legendaria esencia.

Durante su etapa en Balenciaga, Pierpaolo Piccioli desplegó una obra que solo puede describirse como un acto de pura gracia poética. Mientras que el lujo moderno pasó una década recubriendo la línea de Cristóbal con una resina rígida, Piccioli introduce la calidez italiana y la fluidez emocional. Despoja la estructura rígida para que el cuero se pliegue, cobre vida y recuerde. En manos de Piccioli, la arquitectura de Balenciaga deja de ser una reliquia de museo inamovible para convertirse en un diálogo íntimo con el tiempo mismo.

RUNWAY La revista presenta la crónica de la casa sobre la evolución de esta obra maestra. La exploración histórica oficial del Reloj de Arena, publicada íntegramente.

Artículo de Balenciaga House

El filósofo de la moda Benjamin Simmenauer rastrea la icónica silueta de reloj de arena de la Casa desde runway Para complementar el lanzamiento del bolso Hourglass Avenue de Pierpaolo Piccioli.

El reloj de arena aparece por primera vez en la Alegoría del Buen Gobierno de Ambrogio Lorenzetti, un fresco pintado en 1338 en las paredes del ayuntamiento de Siena, donde se representan las virtudes que hacen gobernable una ciudad. La figura que sostiene el reloj de arena es la Templanza, la virtud de la moderación. En pocos años se convirtió en un elemento indispensable en los barcos: a diferencia de un reloj de agua, mantenía la hora mientras todo a su alrededor se movía.

Cristóbal Balenciaga nació en 1895 en Getaria, un puerto pesquero de la costa vasca cuyo otro ilustre ancestro, Juan Sebastián Elcano, trajo de vuelta a casa el último barco de Magallanes en 1522. La flota había zarpado de España con 18 relojes de arena en su inventario. El padre de Cristóbal, José Balenciaga Basurto, era marinero: capitán de la Guipúzcoana, una embarcación estatal de poco calado destinada a la aduana que transportaba a la reina María Cristina y a sus hijos durante sus veranos en San Sebastián.

El mar siempre estuvo presente en la obra de Balenciaga. La vareuse, la bata de pescador, se convirtió en una prenda de estar por casa; una red de pesca se transformó en un vestido; el tocado del vestido de novia de gazar de una sola costura que cerró la colección de 1967, rígido y cerrado sobre la cabeza como una capucha, era un recuerdo de los sombreros de tela encerada que se usaban en Getaria.

La silueta de reloj de arena, cuyo primer boceto llegó a la casa en 1939, podría tener el mismo origen. En moda, reloj de arena significa una cintura estrecha entre caderas anchas, una forma que la vestimenta occidental ha ido creando desde el siglo XVI con verdugados, ballenas, ballenas de ballena y relleno, y casi nunca solo con el cuerpo.

La versión de prenda única ya se encuentra en las mismas colecciones, en una pieza más pequeña y mucho menos espectacular. Una fotografía de la casa de un sastre de invierno de 1939 muestra una chaqueta con cuello enrollado y bolsillos con solapa que se ajusta a la cintura y se ensancha sobre la cadera. La curva es suave, la cintura apenas marcada: un primer intento, una versión menos pronunciada de lo que la casa convertiría más tarde en su sello distintivo. La línea propiamente dicha llega con los trajes a medida y las chaquetas peplumadas del verano de 1943, y para 1945 el vuelo se ha convertido en un corpiño completo. A partir de ahí, la forma se fija y se repite temporada tras temporada.

Balenciaga trabajaba como un laboratorio: prototipos cubiertos de trazados y medidas geométricas, un parámetro alterado a la vez, cada línea derivada de la anterior por gradiente en lugar de ruptura. La mayoría de esas líneas alejan la cintura (el tonneau de 1946, la túnica de 1955, el saco de 1957). El reloj de arena es el experimento que lo mantiene.

En un traje de piqué blanco de la colección de primavera de 1950, el mecanismo es evidente: largas costuras curvas recorren desde las sisas hasta la cintura y el corpiño, sin ninguna unión horizontal. Las mismas costuras que ajustan la tela son las que la ensanchan sobre la cadera, donde el vuelo se corta en lugar de fruncirse. Sin corsé: la cadera se realza con relleno interno, las costuras quedan ocultas y el cuerpo conserva libertad de movimiento dentro de la curva. La cadera ha dejado de ser una falda para convertirse en sastrería. Esa cadera a medida es la que la casa conserva, incluyendo la chaqueta entre sus iconos junto al abrigo capullo.

En el invierno de 2019, Balenciaga presentó el bolso Hourglass. Se trata de la reinterpretación de una forma de una categoría de diseño a otra: el perfil de la chaqueta, ajustado en el centro y ensanchado en la base, se reinventa en piel. El formato es un pequeño bolso de mano con solapa. Además, posee una característica que ningún bolso estructurado debería tener: una base curvada, sobre la que se balancea en lugar de mantenerse de pie. Un bolso estructurado sobre una mesa se supone que debe reposar. Este descansa sobre una curva, estable pero elevado en ambos extremos: el encanto de Cristóbal trasladado a un objeto portátil. Numerosas celebridades lo han lucido, convirtiendo al Hourglass en uno de los objetos más reconocibles de la firma.

Presentado con la colección Invierno 26, ClairObscur, el bolso Hourglass Avenue de Pierpaolo Piccioli conserva la curva y cambia lo que la sostiene. El cuerpo se reelabora en piel box, flexible y estructurada a la vez, cuyo brillo imprime cada pliegue que el bolso adquiere con el uso. Durante 10 años, el reloj de arena de Balenciaga había sido rígido: pinzas y acolchado en 2016, espuma y resina después, una caja de piel en 2019. El Avenue deja que todo eso se relaje. Los laterales se hunden, el cuerpo se abolla donde una mano lo ha sostenido, la piel conserva las marcas; solo la base permanece dibujada, curvándose hacia arriba en el centro y apuntando hacia las esquinas. Mientras que Cristóbal ocultaba sus costuras para que el cuerpo pudiera moverse dentro de la curva, Pierpaolo elimina la carcasa y deja que la curva también se mueva.

Un reloj de arena mide el tiempo. Este lo registra.