Campaña Crucero 2026-27 de Chanel “La anatomía de la liberación”. Artículo de Kate Granger, editora de moda de RUNWAY REVISTA. Foto/Vídeo cortesía de: CHANEL / Alec Soth.
Cuando Gabrielle Chanel abrió su tienda en Biarritz en 1915, no fue ni una casualidad geográfica ni unas vacaciones burguesas. Fue una deserción calculada. Lejos del sofocante decoro de los salones parisinos y las siluetas opresivas de la Belle Époque, la costa atlántica le ofreció un laboratorio indómito y azotado por el viento. Allí, entre el oleaje y las arenas movedizas, nació la moda deportiva moderna, fruto de una impaciencia absoluta por las restricciones.
Poco más de un siglo después, Matthieu Blazy orquesta su primera colección Crucero para la Maison regresando a esa misma costa. En lugar de tratar Biarritz como un simple telón de fondo para un ocio en tonos pastel, Blazy cuestiona la esencia misma de la moda de playa. Capturada a través de la mirada inquebrantable y poética de Alec Soth en la Grande Plage —con la dirección cinematográfica de Stuart Winecoff—, la campaña derriba la barrera entre la rigidez de los interiores y el desenfreno costero. El salón no solo visita la playa; se funde con ella.
El centenario del negro: del delantal de sirvienta al vestido de la venganza.
La mitología de la moda rara vez se detiene a reconocer la ironía subversiva del vestidito negro. Cuando Chanel consolidó el diseño en 1926, llevó a cabo un acto de sabotaje a la alta sociedad: tomó el austero uniforme del servicio doméstico y de las dependientas, despojándolo de adornos superfluos y convirtiéndolo en el máximo símbolo de la elegancia moderna. Fue un igualitarismo disfrazado de alta costura, una ruptura de la jerarquía social que anticipó la llegada del denim medio siglo después.
Exactamente cien años después, Blazy conmemora el centenario no con una taxidermia reverente, sino con audacia. La silueta de 1926 se resucita y se reinventa como el «vestido de la venganza». Abre el armario con una disciplina austera, solo para desbaratar las expectativas convencionales. Un discreto detalle de archivo del diseño original —el delicado lazo situado en la parte baja de la espalda— se amplifica radicalmente hasta convertirse en un bolso arquitectónico de gran tamaño. Deslizándose sobre las faldas y ciñéndose a las caderas, el motivo pasa de ser un elemento decorativo secundario a un elemento estructural, transformando un gesto histórico de modestia en una declaración enérgica y contundente.
El vestuario salino: lienzos blanqueados con sal y marineros camioneros
La genialidad de Blazy siempre ha residido en su intelecto táctil, y aquí confronta el canon de los tweeds de Chanel con la realidad física del océano. La colección rechaza la rigidez de la sastrería urbana en favor de trajes de lona de algodón que parecen salados, desteñidos por el sol y curtidos por el viento. Los pantalones y los chales toman prestada la geometría desenfadada del pareo, alternando con fluidez entre conjuntos de una y dos piezas.
El sagrado uniforme marinero recibe una actualización igualmente pragmática. La emblemática camiseta marinera —la histórica camiseta de punto que Coco se apropió de los pescadores locales— se reinventa con un cuello camionero funcional y elegante. Combinada con camisas de seda fluidas y prendas de sastrería ligeras, elimina cualquier rastro de sentimentalismo burgués, ofreciendo en cambio una postura atlética y desenfadada, ideal para una vida al aire libre.
Ironía vasca y surrealismo marino
El regionalismo en la alta costura suele caer en la caricatura. Blazy evita esta trampa tratando la iconografía vasca con una irreverencia poética y mordaz. El intenso rojo del pimentón de Espelette se transforma en joyas esculturales con forma de chile, que cuelgan de clavículas desnudas con un humor sutil. Las ramas retorcidas del tamarisco —el resistente guardián costero de Biarritz— afloran en prendas de punto y abrigos de jacquard que trazan un mapa de la escarpada costa atlántica.
El océano mismo desfila hasta la orilla en un desfile lúdico, casi surrealista. Los botones, con forma de cangrejos y peces en miniatura, sujetan chaquetas sobre vestidos de corte coral bordados con cuentas brillantes. Como un guiño a los bañistas de principios del siglo XX, los monos comparten espacio con gorros de natación y chaquetas de tweed ultraligeras, capturando ese preciso instante en que la ropa de baño y la de noche intercambian identidades bajo el sol de la tarde.
El monograma como andamiaje
En lugar de esparcir la doble C por las superficies como si fuera papel tapiz de maquillaje, Blazy incorpora el emblema directamente en la estructura de las prendas. La geometría curva se convierte en la costura, y la costura en la silueta. Da forma a los contornos estructurales de los vestidos de punto, determina el volumen acampanado de las faldas, forma la base de los bolsos de rafia extragrandes y esculpe las líneas de los zapatos de tacón y mocasines flexibles.
La textura subyacente es la que aporta el peso. Sedas ingrávidas, densos tejidos afelpados, cachemires tan finos que imitan la brisa marina y tweeds diseñados exclusivamente para climas húmedos sustituyen a las lanas pesadas. Las enaguas lucen dobladillos ribeteados en rafia cruda, mientras que las lentejuelas iridiscentes ondulan como escamas mojadas bajo la luz del sol atlántico.
Al enviar a Josephen Akuei, Stephanie Cavalli, Ruyu Chen, Chiara Dorward, Bhavitha Mandava, Bruna Souza y Anne Vyalitsyna a las arenas mojadas de la Grande Plage, Blazy evita las ilusiones de pureza de las campañas de lujo convencionales. La lente de Soth captura cabellos alborotados por el viento, dobladillos húmedos y un auténtico dinamismo. Es una declaración contundente de un nuevo capítulo: la elegancia de Chanel pertenece al aire salvaje y salino donde aprendió a respirar por primera vez.
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