Dior Primavera Verano 2026 por Jonathan Anderson. Reseña de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto / Vídeo Cortesía: Dior.

La Casa Dior tiene una memoria prolífica. Una memoria tan rica, tan potente, que uno no solo diseña para Dior, sino que dialoga con ella. Esta temporada, Jonathan Anderson se sumó a esa conversación exclusiva, no con extravagancia ni rebeldía, sino con una cuidadosa recalibración. Su debut para Dior Primavera/Verano 2026 no es una revolución —todavía no—, pero bien podría ser un preludio meditado de una.

El primer acto de Anderson no fue el runway Pero en la pantalla. Una película previa al desfile revisó el pasado histórico de la Casa, presentándolo no como una carga, sino como una arquitectura. Reconoció lo que muchos nuevos directores creativos intentan obviar: que la estética de Dior no es una estética, sino una institución. La silueta de Christian Dior, su New Look, su feminidad estructurada, su creencia en la elegancia como fuerza cultural: todo esto quedó al descubierto ante el desfilar de una sola modelo.

Y cuando caminaron, caminaron hacia una realidad editada.

“Diseñar para una casa como Dior requiere empatía con su historia mientras se forja un camino hacia adelante” – Jonathan Anderson

Esta colección es contemporánea, sin duda: sastrería escultural, paletas neutras, destellos de futurismo. Pero no se sentía... presente A la manera en que Christian Dior entendía la elegancia. Había moderación, pero se alejaba de la impecable precisión y gracia que antaño definían a la mujer Dior. En cambio, Anderson ofrecía una silueta en tensión: líneas dibujadas en la arena en lugar de talladas en piedra.

Hubo elecciones que exigieron interpretación. Los sombreros, por ejemplo, grandes y con cierto aire eclesiástico, evocaban la solemnidad de la iconografía católica, en particular los tocados asociados a las monjas. Representados en negro y gris, su simbolismo resultaba ambiguo. ¿Estaban de luto por el pasado? ¿O consagrando un nuevo rumbo?

Aun así, no se puede ignorar la labor intelectual que hay detrás de esta colección. Anderson no hizo referencia al pasado de Dior; intentó almacenarlo, archivarlo a plena vista. Sus propias palabras lo demuestran: “No para borrarlo, sino para guardarlo… revisando recuerdos.” Esto no es nostalgia. Es fragmentación controlada: la memoria como material.

Las siluetas hablaban en tonos duales: armonía y ruptura, elegancia y utilidad, ornamento y severidad. Había una violencia poética en la forma en que se desarrollaba la historia, o quizás en caja — en las prendas. Algunas prendas parecían intentar recordar algo que no habían vivido del todo.

En el corazón de la colección había un eco inconfundible: el Juno Vestido. Uno de los vestidos más famosos de la historia de la alta costura, la obra maestra original de Christian Dior, con sus pétalos en cascada y su dramatismo escultural, fue reinventada con una simplicidad radical. La interpretación de Anderson lo desnudó: elegante, sin mangas y reducido a algo que evocaba piel de pez más que flores. ¿El resultado? Una silueta que se leía más como una sirenita con un lazo negro, una figura casi mítica que cruzaba la aristocracia británica con una modernidad negligente y despreocupada. No era ni homenaje ni sátira, sino algo más elusivo: una silenciosa reformulación de la grandeza.

¿Es este el comienzo? Quizás. Pero no es una hoja en blanco. Anderson ha entrado en Dior no como un disruptor, sino como un traductor. Y la traducción, como sabe cualquiera que trabaje con el lenguaje, es un proceso imperfecto, difícil y a menudo revelador.

Hay trabajo aquí. Y el trabajo, cuando se hace con buena fe, merece observación, no un juicio instantáneo. Puede que la colección Primavera/Verano 26 de Dior no haya deslumbrado en el sentido convencional, pero logró lo que muchos debuts no logran: respetar la seriedad de la Casa. Y quizás, en una o dos temporadas, pueda empezar a impulsarla hacia nuevas direcciones.

Esperamos. Observamos. Permitimos el cambio. Porque el cambio, como nos recuerda Anderson, es inevitable.

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