Dior Primavera Verano 2026 Alta Costura «Desayuno en Dior, o ciclamen con sándwiches de queso». Reseña de Eleonora de Gray, redactora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía de Dior / GettyImages.
En Dior esta temporada, nos prometieron naturaleza. Nos prometieron poesía. Nos prometieron ciclamen. Lo que obtuvimos en cambio fue una nube de confusión en forma de hongo de alta costura.—en algún punto intermedio entre la clase de botánica y una tesis sobre arte moderno que salió terriblemente descarrilada.
El debut de Jonathan Anderson para Dior Alta Costura se anunció con el peso de un legado y la promesa de una reinterpretación. El propio comunicado de prensa de Dior, a medio camino entre la disertación filosófica y el sermón botánico, calificó la alta costura como "un laboratorio de ideas". Bueno... digamos que las probetas explotaron.
Esta fue una colección donde se desempolvó el archivo de Galliano, quizás demasiado tarde, con muy poca luz y con demasiadas preguntas existenciales. En lugar de reimaginar la grandeza de Galliano o canalizar la brillantez arquitectónica de Gianfranco Ferré (Dios no permita que nos dejemos llevar por la elegancia), Anderson nos ofreció… suéteres. Suéteres voluminosos, contemporáneos y extragrandes. Para la alta costura.
Y no solo suéteres. Empecemos el descenso.
Hay algo trágicamente poético en ver una casa tan históricamente precisa como Dior caer en un espiral de confusión conceptual.
Porque justo después de eso, todo sentido de la proporción —y del buen gusto— desapareció en lo que solo puede describirse como un sándwich de queso de alta gama. Una masa de malla tejida marrón y blanca, abultada hasta formar un corpiño distorsionado, se combinaba con lo que parecía una cola de pelo blanca para añadir un toque cómico. El look se complementaba con un clutch metálico y una cara que decía: «Yo tampoco sé qué llevo puesto».
Casi se podía oír a Galliano llorando en la primera fila, viendo cómo su legado se convertía en arte interpretativo de delicatessen.
Y luego llegaron los pompones. Crisantemos rosas del tamaño de coles estaban prendidos en las orejas de las modelos como una versión desquiciada de "Primavera" en una obra escolar. Una modelo desfiló con una blusa de satén azul pálido, con los hombros inflados, combinada con una falda floral rosa chicle y verde tan caricaturesca que parecía sacada de la tarta de cumpleaños de un niño pequeño.
Los zapatos, cubiertos de pétalos a juego, no hicieron más que aumentar la sospecha de que Anderson estaba diseñando para gnomos de jardín de alta costura.
Y justo cuando uno creía haber alcanzado la parodia más extrema, apareció el punto. Sí, el punto de alta costura. Anderson lo llamó una "expansión del vocabulario de la alta costura". Seamos claros: un suéter beige grueso, ceñido con un cinturón holgado y con tristes pompones en la cabeza, no es una innovación lingüística. Es simplemente un suéter.
Siguieron más. Aquí viene la lámpara de IKEA... Una mirada quedó sepultada en una enorme capa de bouclé negra, como si alguien hubiera echado una manta de mudanza sobre la modelo y la hubiera llamado «inspirada en Rodin».
Si esto fuera un homenaje a la ceramista Magdalene Odundo, como sugiere el comunicado de prensa, entonces Odundo debería demandar. Su obra tiene curvas y coherencia; esto era solo niebla afieltrada.
Pero el momento que realmente rompió los límites de la alta costura de Dior fue una camiseta negra transparente sobre una falda de satén marfil fruncida, con una explosión vegetal verde brotando de la entrepierna como perejil radiactivo.
Nos dijeron que Galliano entregó personalmente a Anderson ramos de ciclamen como "bastón poético de continuidad creativa". Al parecer, así es como se usó ese bastón: metido en un corpiño como una guarnición de ensalada derrotada. Una tragedia en clorofila.
En lugar de marcar el comienzo de una nueva era en Dior, Anderson presentó un debut en la alta costura que confundió escala con silueta, exceso de concepto con diseño y el genio extravagante de Galliano con un cosplay recargado.
Si la alta costura se supone que es arte para llevar, entonces esto era ansiedad por llevar. El ADN de Dior —su elegancia, su sobriedad, su feminidad arquitectónica— no se encontraba por ningún lado. En cambio, obtuvimos flores pegadas al caos, suéteres con delirios de grandeza y una vaga sensación de que todo este proyecto necesitaba un segundo borrador.
Era menos alta costura y más un estudiante de escritura creativa con hongos.
Y por último, para los que todavía siguen en pie: un suéter de pescador color crema que cuelga como una hamaca sobre los hombros, sobre lo que parecen ser pantalones de terciopelo y seda fruncidos, robados de una compañía de teatro local.
Si Gianfranco Ferré mira hacia el legado de Dior, probablemente esté buscando una nueva nube.
Lo que hace esto aún más desconcertante es el intento del comunicado de prensa de intelectualizarlo todo. Abundan palabras como «forma de conocimiento en peligro de extinción» y «destreza manual». Se nos dice que los bolsos son «escultóricos», que los zapatos son «testigos de lugares lejanos a la órbita terrestre» y que la exposición en el Museo Rodin es «un diálogo». Pero ¿qué se dice exactamente?
Porque aquí está la incómoda verdad: nada de esto era elegante. Nada de esto era ponible. Nada de esto hacía que una mujer luciera poderosa, elegante o incluso especialmente bien vestida. No era una celebración de la alta costura; era la alta costura como una alucinación académica. Una tesis sin conclusión.
En su intento de fusionar lo artificial y lo natural, Jonathan Anderson solo logró demostrar una cosa: la alta costura, al separarse de la elegancia, se convierte en parodia. Los cimientos de Dior se asentaron en la curva de la cintura, el vuelo de la falda y la disciplina de la moderación. Este desfile rechazó todo eso en favor de… la entropía creativa.
Querido Dior: la próxima vez, menos fantasía teatral de Galliano, más estilo Ferré. Y, por Dios, se acabaron los sándwiches de queso.
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