Jean Paul Gaultier Otoño Invierno 2026-2027 Alta Costura por Duran Lantink. Artículo de Eleonora de Gray, Editora en Jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Jean Paul Gaultier.
Un ejercicio de alta costura para estudiantes de pregrado
Existe una clara diferencia entre explorar un archivo y deambular por él como un estudiante despistado que, por casualidad, se topó con el taller del maestro durante las vacaciones de verano. La colección Jean Paul Gaultier Alta Costura Otoño/Invierno 2026-2027, comisariada por el nuevo diseñador creativo Duran Lantink, lamentablemente se inclina claramente hacia esta última categoría. Para una casa de moda construida sobre arquetipos sumamente precisos, rebeldes y a la vez profundamente sofisticados —en particular el revolucionario sujetador cónico y el legendario torso esculpido que ha definido la esencia misma de la marca y su imperio de fragancias durante décadas—, esta propuesta resultó sorprendentemente superficial.
La colección tiene el inconfundible aire de un proyecto de graduación. Presenta el tipo de experimentación seria y autoindulgente en la que un joven diseñador prioriza la expresión personal sobre cualquier comprensión coherente del legado de la casa. En lugar de investigar los códigos de Gaultier, la runway Fue sede de una serie de ejercicios estéticos inconexos, al estilo de Demna. Estas piezas carecen tanto de la usabilidad como de la relevancia estructural necesarias para mantener una marca con prestigio, y mucho menos para una presentación de Alta Costura.
Deconstruyendo lo no revolucionario
Según Lantink, la piedra angular conceptual de la colección era una exploración de María Antonieta. Sin embargo, en lugar de una subversión histórica o una teatralidad regia, las referencias se materializaron en forma de caricatura. Tomemos, por ejemplo, un corsé azul pálido sin tirantes que se extiende en una estructura rígida y abierta, dejando las piernas al descubierto antes de formar enormes y pesadas capas de tul burdeos a ambos lados. Es una estructura que se siente totalmente desconectada del cuerpo: ni revolucionaria ni particularmente extraordinaria, sino más bien una interpretación literal y burda de la ropa interior histórica, desprovista de cualquier toque seductor propio de Gaultier.
Una lucha similar entre volumen e identidad se evidencia en una prenda estructurada de cuello alto, de un negro intenso. La pieza se ensancha a la altura de las caderas como un arco acolchado de gran tamaño, culminando en dos enormes explosiones de tul negro que se extienden tras la modelo como un par de pompones descolocados. Es un ejercicio de escala que no aporta elegancia, ofreciendo una silueta más bien incómoda que vanguardista.
Incluso las creaciones más tradicionales perdieron su esencia. Un vestido de terciopelo ciruela oscuro con intrincados bordados barrocos púrpuras intenta evocar una grandeza real clásica con sus caderas exageradas. Sin embargo, sus proporciones resultan rígidas, casi caricaturescas, careciendo de la precisión en el corte que lo convertiría en un triunfo de la alta costura moderna. En otro look, una modelo aparece con una voluminosa chaqueta negra acolchada con capucha que, abruptamente, se transforma desde la cintura en un enorme polisón de tul negro inclinado hacia adelante, creando una silueta que se asemeja más a un problema postural involuntario que a la alta costura.
Perdidos en la traducción y las texturas
Cuando la colección intenta adentrarse en el lado más delicado del archivo, resulta igualmente desconcertante. Un vestido columna rosa pálido sin mangas, completamente cubierto de plumas, presenta un tubo de tela acolchado y algo incómodo que se enrosca alrededor del torso de la modelo como un flotador de piscina gigante y afelpado. Su contemporaneidad reside únicamente en su excentricidad, sin ofrecer una narrativa ni un propósito claros.
Las interpretaciones literales continúan con un vestido de terciopelo de varias capas de color burdeos intenso que imita un recipiente redondeado de gran tamaño. En el corpiño se encuentra una vitrina dorada con frente de cristal que alberga un ramo de lavanda seca. Es un literalismo que roza la kitsch, carente del ingenio agudo o la subversión intelectual que el propio Jean Paul habría aportado a una obra teatral.
Incluso los looks más íntimos, inspirados en la lencería —el terreno de juego indiscutible de Gaultier—, resultaban sorprendentemente planos. Un corsé blanco impoluto con ligueros incorporados se superponía abruptamente a una falda plisada blanca, rígida y de forma redondeada, completamente separada. La modelo parecía atrapada dentro de un mueble en lugar de sentirse empoderada por una prenda estructurada. En otro ejemplo, un vestido de satén blanco con delicados detalles de encaje se veía deformado por una protuberancia asimétrica en la cadera, con un corte alto hasta el muslo que resultaba torpemente provocativo en lugar de sensualmente diseñado.
El fantasma de los arquetipos del pasado
La mayor ironía de esta presentación reside en que el fundador de la casa está vivo y accesible. Si un diseñador se pierde en el extenso laberinto de los archivos de Gaultier, el artífice de esos mismos códigos está ahí para ofrecerle orientación. En cambio, nos encontramos con una colección que falla en varios aspectos cruciales:
- ¿Es elegante? Definitivamente no.
- ¿Es ponible? Resulta difícil imaginar a alguna mujer eligiendo estos volúmenes deformes para una gala nocturna o un evento de alfombra roja.
- ¿Es contemporáneo? Parece más un eco derivativo de movimientos antifashion del pasado que una declaración con visión de futuro.
La alta costura busca romper barreras, pero estas deben sustentarse en una artesanía excepcional y un profundo respeto por la identidad. Cuando una colección reduce los arquetipos sagrados de una casa legendaria a una serie de ejercicios de estilismo lúdicos pero vacíos de significado, deja de ser alta costura y se convierte, sencillamente, en un costoso patio de recreo.
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