Moncler Primavera Verano 2019 Semana de la moda de Milán por RUNWAY REVISTA

Moncler ha dado un salto hacia una estrategia completamente nueva de participación en colaboraciones, dando a los diseñadores individuales la licencia para extender sus visiones del mundo a experiencias inmersivas de gran presupuesto, un escaparate ideado por Remo Ruffini para iluminar su producto principal.

Es difícil pensar en otra marca que se proponga no mostrar ningún producto en un evento de prensa, pero desde el debut del proyecto Genius Group la temporada pasada, la convención de la ropa en percheros se ha abandonado en favor de la comunicación. a través de una impresionante secuencia de instalaciones. Esta vez, fue en forma de digital obra representada en las paredes de una enorme galería de almacén de Milán, autoría individualmente por Craig Green, Fragmento de Hiroshi Fujiwara, Noir Kei Ninomiya y Simone Rocha, y anclado en una oferta de la propia submarca de Moncler, Moncler 1952.

Sí, Vogue tuvo una vista previa completa de la ropa que constituirá las ventas minoristas y en línea de productos, pero el evento de esta noche se centró en la sensación y la imaginación de la moda.

El concepto Noir de Ninomiya involucraba figuras gigantes en 3D generadas por computadora de mujeres girando en secuencias que se parecían a presenciar el nacimiento cabeza abajo de los cyborgs. los digital La colaboración con Setsuya Kurotaki magnificó ingeniosamente las técnicas de malla de pétalos, ojales plateados, tejidos y en forma de flor que el diseñador había elaborado con el nailon negro acolchado estándar de Moncler y su plantilla de logotipo.

Rocha eligió un tema de jardinería, razonando que su colección Spring Moncler debería centrarse lógicamente en la protección contra la lluvia (es irlandesa, así que lo sabe todo) en lugar de aislarse del frío. Había joyas de flores incrustadas en capas de vinilo; vestidos con ribete de volantes; Bordados de anémona y margaritas en 3-D; sombreros de ala ancha atados con bufandas de tul; y botas de agua con cortes ingleses bordados.

También había guantes de jardinería insertados con encaje y gafas de sol en forma de flor para completar esta colección del peculiar simbolismo victoriano por el que Rocha es conocida. Pero, oh, su película: dirigida por Tyler Mitchell (quien fotografió a Beyoncé para la edición de septiembre de Vogue issue), fue profundo. Filmada con un grupo de chicas en el abrasador verano inglés en Wisley Garden, con el novio director de fotografía de Rocha, Eoin McLaughlin, evocó una atmósfera hipnóticamente hermosa, inquietantemente mórbida, flotando en algún lugar entre Las vírgenes suicidas, Picnic en Hanging Rock y un culto que sobrevive en al borde de la extinción. Ver a los personajes cuidando los jardines, cavando una zanja, y luego una imagen repentina y persistente de una niña acostada debajo de una lámina de plástico, cubierta de flores: hubo un escalofrío de horror allí.

Es un trabajo que merece una proyección más pública. Rocha dijo que apreciaba mucho que Moncler le ofreciera la oportunidad de estirarse y experimentar. “Tenía que asegurarme de que la gente sintiera la emoción, que las niñas se sintieran muy desplazadas, como si su identidad fuera su trabajo. Podría estar en el sur; Arizona, incluso ”, dijo. “No quería hacer una película de moda; Quería hacer una película. Fue realmente emocionante trabajar con un equipo creativo en una disciplina completamente separada de la moda ”.

La instalación de Green fue un conjunto de gigantescas proyecciones de video de los artilugios mecánicos que le encanta construir. Esta vez giraban, saltaban, rebotaban y hacían girar los marcos escultóricos de los enormes ponchos para la lluvia que serán objetos de culto para Moncler la próxima temporada. “Es divertido trabajar con ellos porque tienen mucha habilidad técnica”, dijo Green. “La idea era probar el color, así que elegimos los más festivos que se nos ocurrieron, mirando velas de windsurf, kites, y banderas. Además, es verano, me quemo terriblemente, así que pensé en lo que podría protegerte: tiendas de campaña, capotas. . . .” El lenguaje de diseño de Green y su habilidad para fusionar conceptos con prendas reales es verdaderamente único.

Fujiwara, diseñador de Fragment, es un héroe japonés de la moda urbana. Su colección, impresa con números de serie y logotipos, era una fusión práctica de genéricos estadounidenses: chaquetas universitarias y de mezclilla, blazers a cuadros, chaquetas de campo. Su título era World Tour, pero la animación de fantasía de Fujiwara también tenía una resaca apocalíptica, con un héroe que finalmente escapaba de la tierra para flotar en el espacio.

La colección Moncler 1952 comprendía un vestuario urbano más accesible para hombres y mujeres. Quizás lo más sorprendente es que ahora es una línea lista para usar completamente comercializada. La chaqueta Bady clásica y genérica de Moncler todavía existe, por supuesto. Es lo que está financiando toda esta experimentación artística.