Resumen de la Semana de la Moda de París Primavera Verano 2024, o lo que las marcas de lujo no querían que vieras. Crónica de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: BFMTV / GettyImages / Dior / Balmain / Balenciaga / Valentino / Saint Laurent / Undercover / Ginevra Fatarella.
Introducción a la Semana de la Moda de París temporada Primavera Verano 2023 2024
La Semana de la Moda de París se desarrolló como ninguna otra, y para alguien como yo, que ha asistido a los desfiles de París, Milán y Nueva York durante más de dos décadas, los cambios fueron innegables. A lo largo de los años, generaciones de diseñadores han ido y venido, las marcas de moda han cambiado sus estrategias de marketing y las tendencias han entrado y desaparecido.
Este año, sin embargo, me sentí como si me hubieran metido en una comunidad pequeña e independiente. El mundo de la moda parece ahora aislado, alejado de la vida real y obsesionado con la superficialidad. La moda, que alguna vez fue la vanguardia de la expresión personal y la innovación, ahora se encuentra confinada a una burbuja minúscula. Esta burbuja, alejada de las preocupaciones de la vida cotidiana, existe en un ámbito de superficialidad que parece haber cortado su conexión con el mundo real y su gente.
El estilo personal se ha convertido en un circo de exceso y vulgaridad. Las exuberantes muestras de estilo personal se han transformado en simples payasadas, dejando atrás el arte sutil que alguna vez definió esta industria. Las marcas, alguna vez veneradas y codiciadas, ahora pasan desapercibidas, a medida que el interés colectivo en ellas se reduce a un susurro.
En esta era de preocupaciones apremiantes como el cambio climático y la degradación ambiental, la flagrante ignorancia de la industria de la moda es difícil de entender. La presencia de “celebridades” desconocidas en los espectáculos sólo subraya la desconexión de la industria con la realidad y ya no resulta divertida.
En esos momentos, no pude evitar reflexionar sobre las raíces de todo esto, tratando de comprender dónde nos encontramos ahora. La Semana de la Moda de París 2023 me hizo sentir como un extraño en una tierra que alguna vez fue familiar. Es hora de que la industria redescubra su esencia, se reconecte con la realidad y acepte la urgencia de nuestros tiempos. Es hora de reflexionar sobre de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Todas estas preocupaciones plantean interrogantes sobre las raíces de la industria de la moda en el siglo XXI, los principios sobre los que se fundó y el precipicio al que debe caer.
Mientras reflexiono sobre esta desconcertante transformación, no puedo evitar preguntarme qué pasó con esta industria y por qué se degeneró tan irremediablemente. La Semana de la Moda de París de antaño, caracterizada por su elegancia y brillantez creativa, parece un recuerdo lejano. En su lugar, ahora nos encontramos en un mundo que a menudo parece más parecido a un circo que a una celebración de estilo y sustancia.
Historia de la industria de la moda.
Desde los albores de la cultura humana, nuestra fascinación por la apariencia personal ha sido evidente. La ropa y las joyas, de intrincados diseños, han servido durante mucho tiempo como formas de autoexpresión y decoración. Este concepto de moda ha estado entrelazado con la propia cultura desde sus inicios, reflejando la esencia de la identidad humana en su entorno. La conciencia de nuestra apariencia sigue siendo una faceta central de nuestra existencia.
A medida que las sociedades progresaron y cuando comenzamos a acuñar monedas de plata y oro para pagar los bienes y servicios, se convirtió en un punto de inflexión en nuestra cultura. Esta transición condujo a la estratificación de la sociedad humana en diferentes castas. La moda se convirtió en un atributo distintivo, un marcador visual del estatus de cada uno. Cuantas más monedas se poseían, mayor era la capacidad de adquirir obras de arte exquisitas, adornarse y distanciarse de las castas inferiores.
El tiempo pasó y los siglos XVIII y XIX fueron testigos del auge de la industrialización. La producción de telas y materiales preciosos se convirtió en actividad industrial. Sin embargo, la esencia de cómo abordamos la moda y los diseñadores permaneció inalterada. Los sastres/diseñadores continuaron extendiendo invitaciones a su distinguida clientela, invitándolos a sus salas de exposición para dar vida a su propia imagen. Aquí, en medio del proceso creativo, nacieron prendas excepcionales y únicas, que encarnan la individualidad y las aspiraciones de quienes las usan. Esta conexión entre moda, arte y expresión personal ha trascendido los tiempos y sigue siendo una faceta atemporal de nuestra cultura.
Primer desfile de moda y Primera Semana de la Moda
La evolución de la moda dio un importante salto adelante con los esfuerzos pioneros de Carlos Federico Worth, un diseñador de moda inglés que fundó la Casa de Worth en París en 1858. El enfoque visionario de Worth transformó el panorama de la moda, lo que le valió el apodo de “padre de la alta costura”. Introdujo el concepto de estaciones y orquestó el mismo primeros desfiles de moda.
Este cambio trascendental marcó el nacimiento de la industria de la moda tal como la conocemos hoy.
A principios del siglo XX, ilustres diseñadores como Jean Patou, Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Cristóbal Balenciagay muchos otros aparecieron en la escena de la moda. Eran las mentes creativas detrás de impresionantes innovaciones en moda, obras maestras de arte diseñadas para familias reales, aristócratas y la burguesía adinerada. Esta era fue testigo del pináculo de la alta costura, donde cada prenda era un testimonio de la artesanía y el lujo que definían la industria.
Otro momento crucial surgió con la creación del concepto de semana de la moda en París. Los especialistas en marketing reconocieron el poder de exhibir artículos de alta costura en espacios públicos, desde hipódromos hasta salones de belleza, contratando mujeres para que lucieran estas creaciones. Fue en París donde echó raíces la primera semana de la moda organizada en la industria. En octubre de 1973, la Semana de la Moda de París surgió como un evento innovador., organizado por la Fédération Française de la Couture. Reunió la Alta Costura, el Prêt-à-porter y la moda masculina en un escaparate cohesivo, preparando el escenario para el fenómeno global en el que se han convertido las semanas de la moda.
Estos momentos cruciales, desde las innovaciones de Worth hasta el nacimiento de la Semana de la Moda de París, han impulsado la moda de una artesanía a una próspera industria artística, moldeando para siempre la forma en que percibimos, consumimos y celebramos el estilo.
Del arte a la extravagancia: la revolución de la moda de Andy Warhol
En la década de 1970, una notable intersección entre el arte y la moda dio origen a lo que ahora reconocemos como el “espectáculo de moda.“Durante esta era, la moda trascendió su papel convencional como mero esfuerzo comercial y floreció hasta convertirse en un reino dinámico de creatividad y autoexpresión. Se convirtió en una forma de arte, impulsada no sólo por el beneficio sino principalmente por la exploración ilimitada de posibilidades artísticas. Este período transformador marcó un alejamiento de las nociones tradicionales de la moda y, en cambio, abrazó una nueva aventura centrada en el espíritu artístico desenfrenado y la búsqueda de la autoexpresión.
En la década de 1970, surgió una figura destacada que marcaría para siempre el panorama de la moda: Andy Warhol. Como ícono pionero del arte pop, Warhol comenzó su carrera como ilustrador de moda, dejando una marca indeleble en publicaciones estimadas como Glamour, Mademoiselle y Vogue. Sin embargo, la influencia de Warhol se extendió mucho más allá del ámbito de la ilustración; él fue un pionero quien fusionó a la perfección arte y moda.
El legado de Warhol estuvo definido por su enfoque innovador de transformar su obra de arte en piezas de moda tangibles. A través de sus desfiles de moda de arte de vanguardia, realizados en The Factory de Nueva York, Introdujo un nuevo capítulo en la historia de la moda. Estos eventos dieron a conocer creaciones de moda extravagantes y artísticamente elaboradas, fusionando efectivamente la brecha entre los mundos del arte y la moda, y desdibujando los límites.
La innovación de Warhol marcó el comienzo de una nueva era de la moda, una que entrelazaba la extravagancia con la expresión del estilo personal a través de diseños artísticos. La moda se convirtió en un potente instrumento para transmitir sentimientos sobre el mundo, un lienzo artístico para expresar la propia personalidad. Marcó un cambio, no sólo en la vestimenta sino en la forma misma en que las personas comunicaban sus puntos de vista sobre la cultura, la sociedad y los desafíos del mundo.
A partir de ese momento, las calles no fueron adornadas únicamente por personas elegantemente vestidas; Surgieron personas adornadas artísticamente, priorizando el arte sobre la elegancia. Sus elecciones de ropa se convirtieron en un medio para expresar sus perspectivas sobre la sociedad, la ecología y las relaciones sociales. issues, perfectamente integrados en su estilo personal.
Este movimiento no fue ridículo ni distante; todo lo contrario: era un medio para articular un punto de vista único sobre la cultura y la sociedad. Había llegado el “extravagancia de la moda” y, con él, una nueva forma de transmitir mensajes más profundos a través del lenguaje del estilo.
No diría que cada individuo vestido de manera extravagante fuera un gran intelectual. Sin embargo, era innegable que cada uno de ellos tenía una profunda comprensión del significado detrás de cada obra de arte que vestían. Su elección de usar prendas extravagantes no fue para llamar la atención como un payaso, sino que tenía un propósito específico: expresar sus opiniones. Cada prenda que vestían era una expresión deliberada, una declaración, un significado.
Del arte al beneficio: la transformación de la moda en una máquina de hacer dinero de lujo 1980-2010
Entre los años 1980 y principios de los años 2000, el mundo de la moda fue testigo de una época notable marcada por el gran genio de diseñadores como Karl Lagerfeld, Thierry Mugler, Franco Moschino, John Galliano, Alexander McQueen, Jean Paul Gaultier y muchos otros. Sin embargo, bajo la superficie de esta extraordinaria escena de la moda, se estaba produciendo un cambio profundo: una evolución de la creatividad y el arte a una búsqueda incesante de ganancias, convirtiendo la moda en una verdadera máquina de hacer dinero.
Dos influyentes empresarios, Bernard Arnault (LVMH) y François Pinault (Kering), desempeñaron papeles fundamentales en la remodelación del panorama de la moda durante este período. Redefinieron la esencia misma del “lujo” al inyectar capital sustancial en la industria. Al hacerlo, empoderaron a los diseñadores pero también inflaron significativamente los precios de las prendas en aras del prestigio de la marca. Esta transformación dio origen al concepto de “marca de lujo”. Sin embargo, su enfoque priorizó las ganancias sobre la creatividad, un cambio que tuvo consecuencias dramáticas.
Detrás de la glamorosa fachada de la moda, fuimos testigos de la retirada de Thierry Mugler de la escena, el trágico suicidio de Alexander McQueen y la batalla de John Galliano contra la adicción a las drogas, que dejaron a Dior en crisis. El contexto de la industria se volvió cada vez más implacable.
El momento crucial llegó entre 2000 y 2010, cuando la creatividad pasó a un segundo plano frente a la producción, marcada por un ciclo incesante de prendas a lo largo de cuatro temporadas. El énfasis se desplazó hacia estrategias de marketing agresivas destinadas a fomentar el consumo excesivo de productos de lujo.
En este nuevo paradigma, el “lujo” pasó a abarcar no sólo la exclusividad sino también el uso de materiales excepcionalmente raros, incluidas pieles de animales raras y piedras preciosas. El panorama de la moda había experimentado una transformación significativa, donde la búsqueda de la creatividad y la expresión artística se vio eclipsada por una búsqueda inquebrantable de ganancias y la comercialización del lujo.
Durante esa época, la fascinación del público por la moda y los diseñadores de moda se mantuvo ferviente, con un profundo aprecio por el arte y la creatividad. Los especialistas en marketing todavía no necesitaban emplear tácticas para atraer al público a comprar estos diseños. Expertos y media se centró en ofrecer opiniones interesantes sobre diseños y prendas, en lugar de simplemente generar rumores.
¿Qué cambió?
Marcas de lujo y estrategias de marketing cambiantes 2010-2020
Entre 2010 y 2023, la industria de la moda experimentó una transformación significativa, remodelando la dinámica tradicional del negocio de la moda. Durante este período, las marcas de lujo tomaron la decisión estratégica de tomar el control de sus narrativas, eliminando la necesidad de expertos externos o editores de moda. Prefieren ofrecer su opinión sobre sí mismos al público sin interferencias “externas”. Ya que estas opiniones de expertos podrían no ser convenientes. Eligieron comunicarse directamente con el público.
Y así fue como los influencers ocuparon el lugar de los expertos. Las marcas de lujo se inclinaban cada vez más hacia blogueros e influencers egocéntricos que a menudo parecían priorizar los elogios superficiales. Las marcas de lujo egocéntricas dieron preferencia a los influencers egocéntricos, que sólo son capaces de decir "GUAU" sobre la colección y tomarse selfies en el lugar con una nota “Me invitaron, WOW”.
La evolución continuó a medida que los especialistas en marketing de marcas de lujo se aventuraron a crear comunidades dentro de las redes sociales. media redes. Estas comunidades se adhirieron estrictamente a la estrategia de marketing prescrita, suprimiendo cualquier forma de reflexión crítica. Comenzaron a prohibir todo y a todos los que no sigan ciegamente la estrategia de marketing propuesta, ni ofrezcan su opinión, la reflexión sobre los productos de lujo propuestos. Los especialistas en marketing no quieren tener un reflejo, ya que ralentiza el proceso de compra.
El principio central de esta estrategia de marketing se reduce a esto: “No reflexiones, sólo compra. No pienses en ecología, solo compra, aunque esté hecho con piel de animales exóticos, es raro, es un lujo, no pienses en cómo fue desollado este raro animal, solo compra, es un lujo, no pienses si es malo. copia de otra marca de lujo, solo compra, lleva la etiqueta de nuestra marca.”
¡GUAU!…
Estas estrategias de marketing egocéntricas, junto con un aparente desprecio por el consumo responsable, provocaron una disminución del interés del público. Los consumidores comenzaron a desconectarse a medida que las marcas de lujo parecían alejadas de las presiones issueEs como crisis económicas, escasez de alimentos, desafíos ambientales, calentamiento global y preocupaciones sociales. La gente, lejos de ser consumidores pasivos, buscaba un compromiso más sustancial.
Las marcas de lujo, en su búsqueda de estrategias de marketing egocéntricas, sin darse cuenta, alienaron al público. La gente deseaba respeto y compromiso por parte de estas marcas, no solo comunicación unilateral. La creciente división se hizo evidente en la discrepancia entre los millones de “seguidores” que las marcas de lujo acumulan en las redes sociales. media y los comentarios limitados, que consisten principalmente en elogios superficiales.
En ocasiones, una marca de lujo logró crear una tendencia fugaz con un solo producto (el bolso tipo libro Dior, por ejemplo), para perder relevancia un año después.
En esencia, las marcas de lujo se encontraron en una burbuja en decadencia, perdiendo gradualmente el contacto con los intereses cambiantes del público a medida que las semanas de la moda iban y venían sin ser notadas.
Semana de la Moda de París 2023 – Temporada Primavera Verano 2024
Si bien la semana de la moda de Milán, como siempre, es un gran lugar de elegancia y gracia, esta semana de la moda de París dejó muy mal sabor de boca. Personas mal o extrañamente vestidas, de comportamiento grosero, arrasaban las calles antes de la entrada a los espectáculos, comprobaban con los dientes enormes collares falsos “dorados”, sacudían algunas partes del cuerpo, gritaban, desfiguraban los lujosos salones de los hoteles con bombas de colores. – así es como luce hoy la Semana de la Moda de París. Hasta aquí la elegancia y la gracia. ¿Le parece atractiva esta representación?
y look llevado por Diane Pernet Blogger neoyorquina de Balenciaga SS24
Mariposas vivas muriendo en las faldas de Undercover
Se podría argumentar que este enfoque tiene como objetivo captar la atención de la generación más joven, la Generación Z. Esta generación emergente busca activamente su papel en el mundo y está profundamente involucrada en diversas iniciativas sociales y ecológicas. issues. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse si la colocación de cientos de mariposas vivas dentro de faldas de burbujas es un medio eficaz para transmitir un mensaje sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. Pero ¿qué pasa con esas mariposas vivas que mueren en las faldas? Brand Undercover mostró este concepto poco convencional como parte de su colección Primavera Verano 2024.
Adquisición por parte de LVMH de la fábrica española especializada en desollado y tratamiento de animales exóticos
¿Qué pasa con la reciente adquisición de Bernard Arnault a través de LVMH, de una fábrica española especializada en el desollado y tratamiento de animales exóticos para producir bolsos de lujo? Curiosamente, Pharrell Williams, el recién nombrado director artístico de la moda masculina de LVMH, mostró un gran interés en esta empresa. Tiene una predilección particular por los bolsos de lujo hechos de pieles de cocodrilo y pitón, además de una predilección por las pieles de animales exóticos. En julio, presentó y subastó varios bolsos de cocodrilo y abrigos de piel, cada uno de los cuales alcanzó un asombroso precio de un millón de dólares. Esta medida extravagante se produjo poco después de que el presidente Joe Biden se acercara a él y le recordara que es estadounidense y que en Estados Unidos se defiende el trato ético a los animales. Sin embargo, Pharrell Williams cree que ya no es estadounidense, es LVMHian y, por lo tanto, aparentemente inmune a la correspondencia oficial y no oficial de organizaciones de derechos animales como PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), que está financiada por el propio presidente Joe Biden. .
Un miembro de PETA, vestido con imitación de piel de pitón y sangre falsa, intentó llamar la atención del público frente a la tienda Louis Vuitton en los Campos Elíseos en un intento de crear conciencia. Sin embargo, la policía desalojó al manifestante de inmediato y sin contemplaciones. Esta expulsión se produjo poco después de que el manifestante intentara involucrarse con las personas que pasaban instándolas a considerar boicotear Louis Vuitton debido a preocupaciones sobre el trato que la marca da a los animales exóticos.
¿Alguien nos dijo que tenemos derecho a opinar, que vivimos en democracia? Sin embargo, parece que el dominio de Louis Vuitton podría no ser tan receptivo a tales expresiones de disenso.
Pharrell Williams 15 de octubre – entrevista a Business Of Fashion. Habló de su visión sobre la moda y el futuro de Louis Vuitton. Pharrell lleva una bomber de piel de cocodrilo, hijo de… faraón.
De hecho, un futuro brillante.
Manifestante de Peta en el show de Hermes
Durante esta semana de la moda, los defensores de PETA participaron en protestas en varios desfiles. Un momento particularmente dramático se desarrolló en el show de Hermes cuando un seguidor de PETA salió de la audiencia y caminó hacia la runway, con un cartel que pedía el fin del uso de animales exóticos en la producción de productos de lujo Hermes. La pura audacia de este acto dejó una impresión duradera en el público.
“Celebridades” desconocidas en los desfiles de París
De lo dramático a lo absolutamente absurdo. Cada vez que recibimos imágenes oficiales de una marca de lujo, invariablemente examino la lista de celebridades invitadas al show. De hecho, es rara la ocasión en que logro reconocer a una o dos personas entre las cincuenta “celebridades” presentes. Se plantea la pregunta: ¿Quiénes son exactamente estas personas? ¿Por qué son famosos? ¿Y por qué la marca de lujo se tomó la molestia de cubrir sus gastos de hotel y diseñarlos meticulosamente para encarnar la esencia de la nueva colección, cuando sus identidades siguen siendo en gran medida desconocidas para el público?
Pregunté sobre este asunto a un responsable de relaciones públicas que arrojó luz sobre el tema. Según ella, la mayoría de estos invitados especiales suelen ser actores, cantantes o personas influyentes. Se cree que su presencia otorga un valor significativo a la marca, ya que sus seguidores pueden reproducir sus elecciones de estilo y posteriormente realizar compras. Y su presencia aporta un enorme valor a la marca, ya que las personas que les siguen verán su look y también lo comprarán. ¿Lo hacen realmente? ¡Se necesita mucho más que eso!
Por lo tanto, según el razonamiento de un responsable de relaciones públicas, si un actor de una serie desconocida de Netflix, vista por, digamos, 100,000 personas, fuera invitado a un desfile de moda, se supone que esto resultaría en una ganancia de 100,000 nuevas seguidores de la marca de lujo y, potencialmente, clientes adicionales.
Bueno, no estoy de acuerdo, ya que creo que no se alinea con la realidad. Además, también tendría que añadir aquí que este actor, cantante o lo que sea no publica nada en su Instagram, el principal indicador de fama para los responsables de relaciones públicas. Y hay muy pocas posibilidades de que alguien en el planeta Tierra busque en Google a esta persona y su paradero durante la semana de la moda en París. Así que terminamos viendo a innumerables personas desconocidas sentadas en las primeras filas y vestidas de manera llamativa, pero atrayendo la mínima atención. Nadie les tomó fotos excepto el fotógrafo oficial de una marca de lujo.
Charlotte Casiraghi para Chanel y el miedo mortal a ABURRIRSE
Durante esta semana de la moda tuve la oportunidad de ver la entrevista de Charlotte Casiraghi, figura destacada de las campañas de marketing de Chanel. Ella recita los poemas en los podcasts de Chanel, a los clientes, etc. Es modelo, socialité, escritora, editora, ecuestre, periodista, productora de cine y humanitaria. Es la segunda hija de Carolina, princesa de Hannover, y Stefano Casiraghi. Es la undécima en la línea de sucesión al trono de Mónaco. En resumen, se hace llamar Princesa de Mónaco y representa a Chanel. Durante la entrevista, la conversación volvió a profundizar en las crisis ecológicas, las preocupaciones sociales y los miedos sobre el futuro. En cierto momento, una periodista le preguntó sobre sus miedos personales. En respuesta, compartió una preocupación única que la conmovió: “Hoy en día hay un miedo que me preocupa más que cualquier otra cosa, es el miedo al vacío, el miedo al ABURRIMIENTO.” Esta declaración llegó a una amplia audiencia, ya que fue transmitida a varios millones de espectadores en Francia. Varios media Noté el rostro indiferente de Chanel. ¿Cómo crees que influye en la reputación de esta casa de lujo?
Un diluvio de K-Pop en la Semana de la Moda de París
Esta vez, fuimos testigos de una afluencia sin precedentes de niños y niñas de K-Pop entre los invitados. Esta nueva ola de asistentes VIP parecía haber reemplazado a los influencers. K-Pop, abreviatura de pop coreano, aportó un elemento entrañable a la escena. Sin embargo, era evidente que muchos de ellos no hablaban francés ni inglés, lo que dejaba poco espacio para una interacción significativa. Su enfoque principal parecía ser mostrarse con sus lindos atuendos en lugar de prestar atención a las colecciones presentadas o los desfiles. Y reunía a la entrada de cada espectáculo a mucha gente muy joven que tenía curiosidad por verlos.
Incluso antes del desfile de Pierre Cardin, me sorprendió la enorme cantidad de jóvenes reunidos. Para mi sorpresa, cuando pregunté por su presencia, muchos de ellos desconocían el legado de Pierre Cardin. Su motivo principal para estar frente a la entrada del programa era echar un vistazo a las figuras del K-pop que podrían aparecer. La misma escena que noté antes de cada espectáculo, con una multitud de asistentes jóvenes y entusiastas animando no al diseñador, sino anticipando a un potencial artista de K-pop.
Esta estrategia sirve como medio para conseguir clackers “gratuitos”, beneficiando a las grabaciones de vídeo oficiales. Sin embargo, en términos de lo que aporta a la Semana de la Moda de París o a los propios diseñadores, la respuesta parece ser “NADA”.
Clackers “gratis” para Balmain o reconocimiento de algoritmos para Dolce & Gabbana
Muchos diseñadores grabaron muchos vídeos de estos jóvenes clackers “libres”, como oliva Rousteing de Balmain, por ejemplo. Tras su fiasco masivo en Estados Unidos y los recortes presupuestarios, optó por un espectáculo público. Apenas dos semanas antes de su programa, apareció en los titulares al afirmar que media que toda su colección había sido robada en el aeropuerto, una declaración que, por supuesto, causó sorpresa entre los periodistas y el público. Probablemente sea cierto como todas las piezas de Balmain diseñadas y producidas en China. Pero nunca tuvimos un seguimiento sobre lo que realmente pasó, y si finalmente atraparon a los “ladrones”.
oliva Rousteing es conocido en el mundo profesional por reproducir las piezas de Chanel, Thierry Mugler, Louis Vuitton, Gucci, Moschino, etc. Durante la semana de la moda, presentó una colección compuesta por aproximadamente 60 piezas, que se parecían casi exactamente a las piezas de Dolce & Gabbana de Colecciones de devoción.
oliva Rousteing Quizás haya olvidado que Instagram tiene una función que verifica y etiqueta productos, incluso brindando información de la tienda. Cada imagen que publicamos en nuestro Instagram es reconocida por el algoritmo de Instagram como Dolce & Gabbana proporcionando las direcciones de las tiendas donde comprar. Esto plantea una pregunta sencilla: ¿Cómo se puede Rousteing ¿Seguirás siendo el director creativo de esta casa de moda?
Rapsodia de Balenciaga y Merlyn Menson
Colección Primavera Verano 2024 de Balenciaga, bajo la dirección de Demna Gvasalia, se ha sumergido más profundamente en un reino de lo que sólo puede describirse como puro absurdo y provocación. La noción de “concepto” en este contexto parece ser una excusa apenas velada para lo que sólo puede calificarse como una deformación de la moda y un descenso a la perversidad. La colección Primavera Verano 2024 de Balenciaga parece deleitarse en la controversia porque sí, con una mezcla de influencias y elecciones que desafían la comprensión. Es una colección que plantea serias dudas sobre la dirección de la industria de la moda y su responsabilidad de promover un discurso cultural positivo y significativo.
La colección Primavera Verano 2024 de Balenciaga parece ser otra desviación de la moda convencional. Parece abarcar elementos de subversión, incorporando diferentes influencias y elecciones no convencionales. La moda es a menudo un reflejo de cambios culturales y sociales, y diseñadores como Demna Gvasalia son conocidos por su capacidad para provocar controversia.
La colección Primavera Verano 2024 de Balenciaga, bajo la dirección de Demna Gvasalia, se ha sumergido más profundamente en un reino de lo que sólo puede describirse como puro absurdo y provocación. La noción de “concepto” en este contexto parece ser una excusa apenas velada para lo que sólo puede calificarse como una deformación de la moda y un descenso a la perversidad.
Lo que realmente desconcierta es la decisión de reclutar a críticos y periodistas conocidos para pavonearse por el runway. Cathy Horyn, una respetada crítica de moda y periodista del New York Times, Diane Pernet, bloguera estadounidense conocida por su estética negra española, e incluso la propia madre de Demna Gvasalia estuvieron entre los inesperados “modelos”. La inclusión de Amanda Lepore, una artista de performance, y Loïk Gomez, esposo de Demna, conocida como BFRND, un artista de música tecno-sinfónica, agrega una capa de desconcertante aleatoriedad a este espectáculo.
Y luego está la inquietante elección de cerrar el desfile con una novia de Balenciaga, que parecía una “nueva novia” para Marilyn Manson. Manson, cuyas acciones han inspirado asesinatos en Estados Unidos, no debería ser glamoroso en ningún contexto de la moda.
Todavía se podría pensar que todo esto es “una expresión artística”. Pero el resultado está aquí y es tan simple como eso: miles de piezas de Balenciaga se han estado marinando en tiendas como Saks y Bloomingdale's durante los últimos años. Nadie quiere comprarlos.
Hago esta “adición especial” el 11 de noviembre, simplemente para mostrar el punto. Saks Fifth Avenue envió recientemente a todos sus clientes un boletín sobre Balenciaga 834 piezas en ventas masivas con un descuento del 30-70%. Pude ver piezas mostradas en mayo de 2022 de la colección Balenciaga x Adidas, etc. Saks, como muchos otros grandes almacenes, no sabe cómo deshacerse de este enorme stock “no deseado” de ropa de Balenciaga.
Y esa es la realidad de todo. Pero aparentemente Balenciaga y su empresa matriz, Kering, están intentando ocultar estos resultados.
Dior Primavera Verano 2024 Prêt-à-porter “Hechicería y monstruos, o las brujas modernas encantan"
Colección Primavera Verano 2024 de Dior, “Brujería y monstruos, o las brujas modernas encantan, " es una desviación desconcertante de la estética típicamente elegante y sofisticada de la marca. La visión de Maria Grazia Chiuri de brujas convertidas en monstruos está, lamentablemente, ejecutada de una manera que carece de gusto y refinamiento. Los mensajes feministas pegados en las paredes, aunque importantes, se sienten fuera de lugar y forzados, intentando compensar la falta de coherencia en los diseños. La afirmación: “El fucsia con amarillo no es un malvavisco; es mi manera de resaltar lo que está mal y lo que está bien”, se siente más como un intento desesperado de salvar una colección que no cumple con las expectativas. La paleta de colores de ceniza, manzanilla y pociones de amor sólo sirve para hacer que la colección parezca aún más sombría y poco atractiva. La transformación del icónico patrón Mille-fleurs de Dior en un motivo oscuro carece de la sofisticación que uno esperaría de la marca.
Donde está oscuro siempre hay luz al final de la Semana de la Moda de París
Quiero terminar esta pequeña crónica filosófica/histórica con una nota positiva. Varias colecciones presentadas esta semana de la moda captaron toda mi atención y me dejaron boquiabierto. Entre ellas destacan las colecciones de Valentino, Saint Laurent, Elie Saab, Schiaparelli, Givenchyy Anrealage.
Colección de Valentino para Primavera Verano 2024 es una obra maestra que combina elegancia, juventud y un profundo mensaje de empoderamiento. Una de las características más destacadas de esta colección es la presentación de la desnudez como un estado natural más que como un medio de provocación. Este enfoque desafía las nociones convencionales sobre la moda y la forma femenina. La tela se esculpe en formas tridimensionales sin costuras utilizando la innovadora técnica conocida como Altorilievo (Alto Relieve). Estas formas naturalistas, inspiradas en motivos barrocos, enmarcan el cuerpo desnudo, desdibujando las líneas entre la ropa y el cuerpo mismo.
Valentino es una casa de moda italiana y Pierpaolo Piccioli es un diseñador de moda italiano. Por tanto, es razonable afirmar que Milán se ha convertido en la capital mundial de la moda contemporánea. Es el lugar para visitar si uno busca elegancia, gracia y el arte más notable en la moda.
