Bottega Veneta Primavera Verano 2026 «The Zest». Historia de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Bottega Veneta / Elphile.
Cuando Matthieu Blazy entró en Bottega Veneta en 2022, el mundo suspiró y se preparó. Muchos pensaron que la casa no sobreviviría al peso de su autoproclamado minimalismo. Tres años después, los resultados fueron predecibles: los bolsos se vendieron, las ganancias contentaron a los contables, y el propio Blazy cobró y se fue a Chanel. Sí, Chanel, ahora oficialmente en el lado receptor de todo el jugo de cactus que antaño fluía tan generosamente en Bottega. Solo podemos desearles suerte.
Mientras tanto, Bottega Veneta, felizmente liberada de este programa de desintoxicación creativa, por fin respira de nuevo. La marca ahora tiene futuro, y tiene nombre: Luisa Trotón.
Su nombramiento en diciembre pasado fue histórico por razones que van más allá del marketing. Se convirtió en la única mujer en el interminable juego de sillas musicales de diseñadores del año, una temporada en la que las juntas directivas barajaron a sus genios masculinos como fichas de póquer. La llegada de Rachel Scott a Proenza Schouler supuso su segundo nombramiento, pero el caso de Trotter tiene peso. Se ha esforzado. Desde Lacoste hasta Carven, construyó su portafolio con paciencia, destreza y algo que Blazy nunca pareció comprender: una auténtica variedad creativa.
Su debut esta noche dejó algo muy claro: Bottega Veneta no solo está viva, sino que es relevante. Y más aún: es atrevida... ¿De verdad?
Trotter se aferró al ADN artesanal de la marca y lo expandió con una confianza asombrosa. Transformó el famoso intrecciato en algo espectacular: un abrigo a medida tejido para imitar escamas de serpiente, una capa hasta el suelo confeccionada con tiras de cuero superfinas, un abrigo estilo bata cepillado con plumas tan ligero que parecía flotar sobre la tela. runwayEl movimiento definió la colección: faldas con bandas de cuero, vestidos microplisados con flecos que trazaban el cuerpo y esos brillantes "suéteres" esculpidos en fibra de vidrio reciclada que brillaban bajo las luces en naranja, rojo y azul. “Tiene la sensación del pelaje y se mueve como el cristal”. Ella explicó. En sus manos, la sostenibilidad no es una lección, es un espectáculo.
Sus siluetas eran audaces, con hombros anchos y una sastrería amplia, pero equilibradas por vestidos de seda de paracaídas tan ligeros que parecían flotar. El juego entre volumen y fragilidad resultaba refrescante, menos un truco y más una visión de la feminidad moderna.
¿El triunfo más sorprendente? Sus blancos contemporáneos. Frescos, ingeniosos, con capas de tejidos inusuales, anunciaban con seguridad la autoridad creativa de Trotter. Sin nostalgia, sin artificios, sin jugo de cactus. Solo diseño.
La Bolsa de Naranjas Agrias – La Cáscara
Ah, la invitación. Hubo un tiempo en que Bottega Veneta significaba discreción, sobriedad y una devoción casi religiosa por la artesanía. Esta temporada, sin embargo, la casa decidió presentar su nueva era con un gesto menos de inspiración divina y más… hurgar en el mercado. ¿La pieza central? Un bolso; no uno cualquiera, sino un objeto sospechosamente familiar con raíces que se extienden mucho más allá de Milán.
Esta supuesta innovación lleva una década circulando, pasando por las manos de fabricantes taiwaneses, reimaginada por pequeños talleres de Europa y Estados Unidos, e incluso Kenzo y Marc Jacobs han coqueteado con ella. Reinventado, refinado, local, sí, pero siempre dentro del ecosistema honesto de las marcas más pequeñas. Y luego estaba Gwen en Houston, quien lo hizo innegablemente suyo. Su "The Zest" no fue casualidad: cuero doble de primera calidad, un núcleo estructurado, círculos recortados que se expanden para dar forma y función, incluso patentado. Poesía en la utilidad, y se volvió tan popular.
Avanzamos rápidamente hasta la pasarela de Bottega. El ritual se repetía: los invitados deslizaban fruta en la botella gemela de la marca Bottega. El déjà vu era tan abrumador que los compradores estadounidenses no susurraban, sino que gritaban la única pregunta relevante: ¿Por qué Bottega resort? ¿Sin ideas? ¿Sin concepto creativo propio?
Y así, la marca que una vez cimentó su reputación en la artesanía y la autenticidad, dio a conocer su nuevo capítulo con un diseño que ya lleva una década en otros lugares. Llámenlo apropiación, reciclaje o el porta naranjas más caro de la historia, pero no lo llamen original.
En la moda, la autoría importa. Un debut debe rebosar creatividad, no susurrar con ecos ajenos. Para una casa que reivindica la artesanía como su alma, esto no fue solo un paso en falso. Es una mancha.
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