Chanel Primavera Verano 2026 por Matthieu Blazy “El cielo, la luna y las estrellas”. Historia de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Chanel / David Bailey.

Las estrellas se alinearon, literal y metafóricamente, para el debut de Matthieu Blazy En CHANEL. Bajo la monumental cúpula de cristal del Grand Palais de París, una constelación de cuerpos celestes flotaba en el aire, suspendida en un ballet cósmico de color, luz y sombra. Planetas, lunas y soles giraban suavemente sobre un suelo lacado negro reflectante, transformando el histórico espacio en un universo de ensoñación y revelación.

Blazy, al presentar su colección inaugural para la Casa, optó por no hablar del tiempo, sino suspenderlo. En este espectáculo, el runway Ya no era un camino lineal: se convirtió en una órbita, un escenario cósmico, un sueño compartido. La decoración envolvente hizo eco de las propias palabras de Gabrielle Chanel: “Amo todo lo que está arriba: el cielo, la luna, creo en las estrellas”. Un sentimiento expresado no en metáforas, sino en materia: grandes esferas que brillan con texturas galácticas y tonos solares y proyectan reflejos luminosos sobre los invitados que están abajo.

No se trataba de un simple desfile de moda. Era una ceremonia de ascensión que anunciaba la nueva era de CHANEL, pretendiendo ser algo mítico, compartido y extrañamente eterno. La visión, a partes iguales de precisión francesa y abstracción poética, insinuaba el espíritu de colaboración que sustentaría la colección posterior: un diálogo entre los Oficios Artísticos franceses y la artesanía japonesa, que pronto resonaría en Tokio. la galería 19M.

El mensaje de Matthieu Blazy fue claro desde el primer momento: este sería un CHANEL que sueña con el mundo. ¿Y la vista desde arriba? ¿Pero lo sería?

Intelecto falso e intenciones recortadas

El acto inaugural del debut de Matthieu Blazy para CHANEL llega con un aire de cuaderno de bocetos: ideas a raudales, ejecución indecisa. Las primeras cinco siluetas oscilan entre la ambición estudiantil y el vocabulario de taller, pero rara vez alcanzan la serenidad que se espera de la Maison. Hay sastrería, sí —chaquetas cortas con hombros anchos, pantalones plisados ​​y faldas con aberturas laterales—, pero todo parece detenido en medio de una reflexión. La construcción es limpia, pero ¿el alma? Inacabada.

Lo que quizás se pretendía como "moderación contemporánea" termina siendo más bien un "experimento académico". Las proporciones son exageradas, pero carecen de la audacia necesaria para realmente reclamar espacio. Los accesorios —pendientes de coral extragrandes, bolsos acolchados metálicos— intentan inyectar narrativa, pero terminan hablando más alto que las propias prendas.

Lo más revelador es la silueta persistente: el uniforme intelectualizado. Una serie de chaquetas cortas sobre prendas separadas discretas, repetidas como una fórmula a la espera de aprobación. Un look que pretende hacer un guiño al legado masculino-femenino de Gabrielle, pero que en cambio se inclina hacia el moodboard de Pinterest de las escuelas de moda. Estos no son looks terminados. Son conceptos con alta intención.

¿Gabrielle Chanel habría asentido con aprobación? ¿O se habría marchado tranquilamente a mitad de camino?

Lo que está claro es esto: el movimiento inicial no acaba de armonizar. Coquetea con los códigos de CHANEL, pero nunca los domina. Falso intelecto, experimentación segura y una pregunta persistente: ¿dónde está el refinamiento?

Y quizás lo más urgente: ¿dónde está la autoridad?

Cuando la proporción se convierte en parodia

Plumas, flecos y proporciones forzadas dominaron este capítulo, donde las prendas parecían menos diseñadas para favorecer y más para abrumar. Una camisa clásica masculina se combinó con una falda de plumas de un rojo flameante, una idea que podría haber generado contraste, pero que en cambio desembocó en desequilibrio. La sastrería oversize, las telas plastificadas y las siluetas abullonadas continuaron con el tema: la distorsión. Incluso los códigos sagrados de CHANEL —chaquetas de tweed, paletas en blanco y negro— se plasmaron con un tratamiento caricaturesco y de contornos densos, como si alguien hubiera calcado los bocetos de Coco con un rotulador negro y los hubiera calificado de modernos.

Cada look parecía plantear la misma pregunta: ¿y si lo agrandamos? El problema no era el tamaño, sino el propósito. Los hombros anchos y los abrigos sobredimensionados no creaban poder, sino que lo diluían. Las modelos, por muy angulosas que fueran, llevaban faldas pesadas y cortes abultados que reducían el movimiento y enmascaraban la elegancia. Si hubo un intento de deconstrucción, se perdió en la traducción. En cambio, estos looks se convirtieron en vestuario: ingeniosos en teoría, pero irresueltos en la realidad.

Y aquí está la ironía: La mayoría de estos looks los llevan modelos delgadas y ágiles, y sin embargo, las prendas los distorsionan y los convierten en algo completamente distinto. No solo son oversize, sino... hinchadoLos muslos se agrandan. Los hombros se inflan. Las siluetas se desploman bajo su propio peso conceptual.

¿Es un comentario? ¿Es una rebelión? ¿O simplemente un error de cálculo en la proporción?

Lo cierto es esto: el legado de CHANEL se basó en la liberación: de la forma, del movimiento, de la modernidad. ¿Estos looks? Aprisionan. No a las mujeres, sino a las ideas. Lo oversize se vuelve recargado. Los códigos icónicos se convierten en vestuario.

Y cuando una chaqueta de CHANEL parece una caricatura, uno se pregunta quién exactamente está siendo dibujado.

Matthieu Blazy intercambia la elegancia por la exageración, y no siempre con intención. Las siluetas se expanden, se distorsionan y derivan hacia la sátira. Desde una camisa de banquero torpemente combinada con una falda de plumas volcánicas, hasta el sagrado traje de tweed de CHANEL, delineado como un dibujo animado, las prendas parecen más preocupadas por la ingeniosidad que por la belleza.

Lo que debería haber celebrado el volumen y la fantasía se derrumba bajo el peso teatral. Las modelos —esbeltas y aplomadas— se presentan torpes, anchas, a veces incluso desgarbadas, no por su presencia, sino por las prendas que las envuelven.

El tamaño grande aquí no se trata de comodidad ni libertad. Es... La desproporción como afirmaciónAunque uno que nunca llega a su fin. Los códigos de CHANEL están presentes —tweed, perlas, ribetes—, pero filtrados a través de una lente de parodia. Las chaquetas se convierten en caricaturas. Las faldas, en obstáculos.

¿Qué sucede cuando el concepto supera a la artesanía?

¿Cuándo se construyen siluetas para alienar el cuerpo en lugar de elevarlo?

Una galaxia de referencias, un vacío de dirección

El elemento runway Se convirtió en un mosaico de impulsos —rayas, plumas, estampados florales, tejidos— que no se relacionaban entre sí, y mucho menos formaban una narrativa. No había hilo conductor, ninguna silueta que guiara la mirada. En cambio, el desfile se disolvió en una serie de prendas vagamente conectadas, cada una perteneciente a una colección, un mood board o un país completamente diferente.

Las cálidas texturas inspiradas en el punto parecían sacadas de los catálogos de las grandes tiendas británicas: seguras, sentimentales y completamente desconectadas de la herencia urbana de CHANEL y del rigor francés. Por otra parte, los estampados florales se esparcían como confeti: hermosos en su aislamiento, pero sin ningún propósito editorial. Un jersey suave se combinaba con una falda flamenca con volantes, un tartán transparente sobre una combinación microestampada, e hilos metálicos luchaban con siluetas rígidas en un intento de parecer "artesanales". Pero incluso el bordado, habitualmente un motivo de orgullo para la Casa, parecía sin rumbo, como si el taller no hubiera recibido ninguna dirección más allá de "decorar".

Lo que debería haber sido un crescendo se sintió, en cambio, como el desenlace de una colección que nunca llegó a comenzar. No hubo final, solo una lenta dispersión de señales estéticas, parpadeando y desvaneciéndose como estrellas demasiado alejadas de su propia constelación.

El debut de Matthieu Blazy para CHANEL prometía una visión celestial: algo universal, atemporal, compartido bajo las estrellas. Lo que se desplegó, en cambio, fue una colección desvinculada de la atracción gravitacional de la Maison. Hubo referencias, sí, muchas. La sastrería masculina de Coco, la irreverencia barroca de Lagerfeld, incluso guiños a la artesanía japonesa y la delicadeza británica. Pero las referencias por sí solas no hacen una colección. Sin cohesión, sin lógica de siluetas ni crescendo estilístico, lo que queda es un catálogo de gestos, algunos encantadores, muchos sin resolver.

El desfile osciló entre el concepto y el vestuario, desde la sastrería recargada hasta las prendas de punto sin forma, desde los tweeds con ribetes caricaturescos hasta los estampados florales sin sentido. Incluso la artesanía —pilar del legado de CHANEL— se vio opacada por la indecisión. El bordado parecía aplicado, no incrustado. Los cortes, especialmente en la ropa de abrigo, contrarrestaban el cuerpo en lugar de realzarlo. Y en una casa tan históricamente ligada a la liberación de la silueta femenina, esto parecía una traición a cámara lenta.

Decir que esta colección está inacabada sería generoso. Se desmanteló antes de encontrar una estructura. Para una marca construida sobre la precisión, la innovación y códigos eternos, esto no fue una reinvención, sino una disonancia. Una galaxia de ideas dispersas en un runway, sin ninguna órbita que los mantenga en su lugar.

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