Harris Reed Primavera Verano 2026 Londres “Alta Costura en Escala Íntima”. Historia de Eleonora de Gray, Editora Jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía de Harris Reed / Fotógrafa Suleika Mueller.

Tras diez temporadas con su propia marca, Harris Reed ha comenzado a definir lo que representa su firma. La colección Primavera/Verano 2026 se presentó con estilo en el Gothic Bar de St. Pancras, Londres, un entorno histórico y poco iluminado que aportó una sensación de intimidad a su lenguaje maximalista.

Para Reed, esto no fue un retiro, sino un momento de reflexión. "En la universidad, decían: nadie comprará esto jamás", recordó sobre sus primeras y extravagantes obras de arte queer. Una década después, su primera fila ya no son solo amigos y periodistas, sino clientes, coleccionistas y una creciente base global de compradores de alta costura. Es un mercado que él mismo ha forjado.

La colección —14 looks en total— se centraba menos en la uniformidad y más en la individualidad. Cada pieza fue diseñada como un personaje, con un hilo conductor de los códigos de Reed: David Bowie y Mick Jagger, damas victorianas, herencia inglesa. La paleta de colores fue la más audaz hasta la fecha, con cobalto y violeta, burdeos, dorado y rosas pastel. Un vestido de cola de pez con falda abullonada de estampado animal ofrecía una nueva sensación de libertad, distinguiéndose de la arquitectura matemática de sus vestidos anteriores.

Aun así, las técnicas esenciales de Reed estaban plenamente presentes. La corsetería, las siluetas enrejadas y el volumen escultural definieron la colección. Plumas coronaban los hombros, satenes se arremolinaban contra el tul, y bustiers dorados dieron paso a faldas de terciopelo con motivos en amarillo ácido. Su colaboración con el estudio inglés de papel pintado Fromental continuó, con paneles de papel pintado pintado a mano transformados en corpiños y faldas. Reed también presentó sus propios estampados, con la mirada puesta en el futuro. “Siempre he tenido el sueño de convertir toda la marca en 'Ralph Laurening'”, dijo, imaginando textiles que van más allá de la moda hacia los interiores y el estilo de vida.

Sin embargo, la ironía es evidente: mientras Reed sueña con expandir su propia casa a la gama completa del estilo de vida y la alta costura, su puesto actual en Nina Ricci ofrece poco margen para tal ambición. Nina Ricci, que en su día fue una casa histórica, se ha visto desgastada por años de mala gestión, y su legado de alta costura se ha reducido a vagos gestos de la elegancia del pasado. Reed llegó con la esperanza de restaurar esa gloria, de reintroducir la artesanía y la fantasía en una marca que antaño definió el refinamiento parisino. En cambio, se ha visto confinado a la repetición, produciendo variaciones diluidas de lo que una vez fue el sello distintivo de Ricci, sin la libertad creativa ni el apoyo estructural para reconstruirlo.

El desfile se sintió más mesurado, menos teatral, pero no menos alta costura. La artesanía —precisa, intrincada, elaborada sin complejos— fue la constante. Lo que cambió fue la atmósfera. En una sala más pequeña, rodeada de personajes en lugar de público, los diseños transmitían un mensaje diferente: menos espectáculo, más presencia.

Para Harris Reed, la colección Primavera/Verano 2026 no es un paso atrás, sino un refinamiento. Alta costura en sus términos, diseñada para ocupar su lugar en las alfombras rojas, en los archivos y, ahora, quizás, en la vida cotidiana de quienes eligen vivir en la fantasía.

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