Carolina Herrera Primavera Verano 2026 Madrid “Una tesis española en tres actos”. Historia de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Carolina Herrera.
Wes Gordon nunca ha ocultado su ambición de convertir a Carolina Herrera en una casa que hable con fuerza en el escenario mundial. Tras Río de Janeiro y Ciudad de México, aterrizó anoche en Madrid con un... runway Espectáculo presentado en la Plaza Mayor: una pasarela de 450 metros bañada en rosa Herrera. Para la colección Primavera-Verano 2026, Gordon enmarcó su visión en dos épocas de España: el Siglo de Oro de los siglos XV y XVI y la ruptura cultural de los años 15 conocida como La Movida.
El gesto inaugural fue pura teatralidad: un vestido de gala negro, monumental en escala, una pintura del Prado en movimiento. Se trataba menos de la comodidad y más de establecer un contexto: la grandeza, la herencia y la identidad española como puntos de referencia visual. Gordon, sabiamente, no intentó repetir ese crescendo. En cambio, a lo largo de 77 looks, encontró un equilibrio entre la importancia histórica y el espíritu juvenil.
La herencia se encuentra con la subcultura
Las faldas "Meninas", voluminosas y hasta los tobillos, aportaron un toque moderno al rechazar el exceso desmesurado. Los pantalones de inspiración torera, algunos con cuentas y combinados con corsetería, aportaron a la colección su toque más nítido y urbano. Aquí es donde la síntesis de Gordon entre la formalidad del Siglo de Oro y la irreverencia de la Movida resultó más convincente: siluetas inspiradas en pinturas cortesanas que se fusionaban con una actitud nacida del cine de Almodóvar y la vida nocturna madrileña.
Un punto fuerte de esta temporada fue la decisión de Gordon de conectar con la estética española contemporánea. Sybilla contribuyó con vestidos fluidos y rectos con paneles flotantes en los códigos de Herrera en rojo y negro: precisos, minimalistas, pero con gran movimiento. Palomo Spain reinterpretó la blusa blanca con túnicas y cortes hasta los tobillos, cuellos altos y mangas abullonadas; estas piezas sobresalientes situaron a Herrera en un diálogo firme con la vanguardia española actual, en lugar de encerrarse en un homenaje nostálgico.
La Edad de Oro: Poder, Ceremonia y Proporción
El look inaugural, un amplio vestido de gala de tafetán negro, funcionó menos como un vestido y más como un ancla visual; no solo "al estilo del Prado", como lo describió Gordon, sino con una fuerte carga ideológica. El Siglo de Oro español fue un período de imperialismo global, protocolo cortesano y ostentación teatral. Gordon respondió a esto con volumen, peso y una silueta que rechazaba la sutileza. Este vestido decía: Sé dónde estoy y sé quién vino antes.
No se mantuvo en ese registro. En cambio, dispersó referencias como fragmentos arquitectónicos: las faldas de las "meninas", ahora cortadas hasta el tobillo, formales pero ágiles. La chaqueta negra corta de un torero se convirtió en pantalones de vestir, bordados hasta un punto casi rígido, pero luego suavizados con corsés y flecos: una ingeniosa combinación de armadura masculina y ornamento femenino.
Estos no eran disfraces. Eran ecos estructurales, desmontado y reimaginado.
La Movida – Después del colapso, color y desafío
Si el siglo XVI le dio a Gordon su estructura, la década de 16 le dio su subversión. La era posfranquista española se definió por la rebelión estética: colores estridentes, cuerpos liberados, excesos sin complejos. Y dentro de ese linaje, la presencia de Pedro Almodóvar —sentado en la exposición— no fue decorativa. Fue una declaración.
La propia referencia de Gordon a "Penélope", que claramente evocaba los primeros papeles de Cruz en Almodóvar, fue reveladora. No se trataba de una musa. Se trataba de una gasEstas prendas, en particular los vestidos con corsé floral y las minichaquetas de corte impecable, evocaban a las mujeres de Almodóvar: no sujetos pasivos, sino protagonistas: seductoras, asertivas, emocionalmente armadas.
Esta fase de la colección palpitó de vida: las flores no se presentaron como estampados sino como declaraciones bordadas, extraído de los símbolos botánicos españoles: la rosa, el clavel, la violeta. Ni una sola flor elegida al azar. Ni una sola puntada sin contexto.
España Contemporánea – Diálogo
La decisión más inteligente que tomó Gordon fue renunciar a la autoría. No se trataba de un diseñador estadounidense trayendo una marca a España; era una plataforma para que el diseño español hablara por sí mismo. Las colaboraciones con Sybilla y Palomo Spain no fueron invitaciones, sino estructuras.
Los vestidos rectos geométricos de Sybilla, con paneles rojos y negros que flotaban en una tensión silenciosa, añadieron la capa de minimalismo que el desfile necesitaba. Mientras tanto, las blusas blancas de Palomo Spain —de túnica, cuello alto y mangas que explotaban en volumen— fueron posiblemente las piezas con más influencia de Herrera en la colección. runway, al mismo tiempo que redefinieron lo que puede ser una blusa.
Y entonces llegó el oro. Al cerrar el desfile con vestidos recargados, Gordon regresó al barroco, a la ceremonia, al exceso como disciplina. No fue un simple final. Fue una coronación: un reconocimiento de que el virtuosismo técnico aún tiene cabida en la modernidad. runway, si uno se atreve a exigirlo.
El lenguaje de las flores
El archivo de Carolina Herrera es inseparable de las flores, y Gordon se inspiró en ese legado con acento español: rosas, claveles y violetas. Un vestido de algodón con corsé sobre una impecable camisa blanca, bordada con claveles rojos, encapsuló su tesis de temporada: la herencia traducida en una propuesta fresca y directa. El broche final, bordados dorados, confirmó su compromiso de llevar la artesanía textil a un extremo opulento.
Pensamiento final
En Madrid, Gordon alcanzó una confianza que no siempre se había presentado en sus anteriores desfiles. El equilibrio entre teatralidad y sobriedad, herencia y modernidad, se calculó mejor. No se trataba de presentar una postal turística de España, sino de dialogar con sus códigos culturales, tanto imperiales como insurgentes. Para Carolina Herrera, una casa a menudo atrapada entre la elegancia y la relevancia, la colección Primavera/Verano 2026 en Madrid sugería que podría ser posible conjugar ambas a la vez.
Con la colección Primavera-Verano 2026, Wes Gordon fue más allá del homenaje. Construyó un marco en el que convergían la historia, la política y la artesanía. Carolina Herrera, a menudo agobiada por la cortesía de la "elegancia", recibió un conjunto de herramientas más afinadas: Una nueva silueta para una casa que finalmente habla con autoridad.
No se trataba de España como lugar. Se trataba de España como... estructura. Gordon lo estudió, lo ingresó y lo volvió a ensamblar en rosa Herrera.
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