Schiaparelli Otoño-Invierno 2025-2026 Alta Costura «Cuervo B, o Deriva Inversa». Reseña de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto/Video Cortesía: Schiaparelli.

La alta costura no toma prestado. Recuerda, deliberadamente, con precisión o no. Las referencias son un asunto delicado. Citar el pasado es una afirmación; repetirlo es resignación. En la presentación de hoy de la colección Otoño-Invierno 2025-2026 de Schiaparelli, Daniel Roseberry no ofreció ni una retrospectiva ni una visión, sino algo intermedio: una Deriva hacia atrás disfrazado de futurismo, y un cuervo que puede o no haber entendido la ironía de su papel.

La casa tituló el espectáculo “Regreso al futuro”. Pero lo que sucedió en el runway Fue menos un viaje en el tiempo que una inversión de la lógica. Un catálogo de ecos —prendas, bordados, formas— tomados directamente o apenas reelaborados de las colecciones anteriores de Roseberry y, ocasionalmente, de otras, presentados como si la memoria por sí sola pudiera pasar por innovación.

La despedida que no fue anunciada, sino puesta en escena

¿Acaban de despedir a Daniel Roseberry?

No se suele comenzar un desfile de alta costura con un discurso de despedida, a menos que el desfile en sí sea una carta de renuncia. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que abrió la presentación Otoño-Invierno 2025-2026 de Schiaparelli. En un prólogo curiosamente personal, Roseberry evocó el verano de 1940, cuando Elsa Schiaparelli huyó de un París devastado por la guerra y se embarcó rumbo a Nueva York.En junio de 1940, Elsa Schiaparelli dejó París, ciudad que amaba y que había llegado a considerar su hogar, y se embarcó rumbo a Nueva York. Esto marcó el final de una década, pero también el fin de un período revolucionario en la moda., escribió solemnemente.

¿Se supone que debemos establecer paralelismos? ¿Deberíamos prepararnos para su propio viaje transatlántico —de la Place Vendôme de vuelta a Manhattan— con la fuerte insinuación de que la propia alta costura podría subirse discretamente al mismo barco? Es un gran gesto, sin duda. Pero no lo olvidemos: lo único más teatral que esta colección fue su subtexto.

Está el ego, y luego está la Diseñar un espectáculo en torno a tu propia partida hipotéticaCon el mensaje implícito de que toda una era creativa en París termina porque decidiste hacer las maletas. O alguien lo decidió por ti.

Esto podría explicar la decisión de reabrir viejos baúles. En lugar de ofrecer un último impulso de "creación", Roseberry optó por revisitar gestos pasados, algunos ni siquiera pasados, simplemente sin vender.

Y hablando de no vendidos, Capa de Apolo, una vez usado como una grandiosa declaración de bordado frontal en Verano 2022, regresó, esta vez al revés. Sí, literalmente. El intrincado bordado enjoyado, antes central y deliberado, ahora se extendía por la espalda como una ocurrencia tardía. ¿Se pretendía una inversión conceptual o simplemente la forma más literal de sugerir que no quedaba nada por añadir?

El Cuervo y el Efecto Cardi

Comencemos con Cardi B —una aparición escenificada para generar titulares en lugar de ideas. Envuelta en una pieza escultural de un desfile de alta costura anterior de Schiaparelli, con curvas imponentes y un cuervo amenazador aferrado a su mano, su presencia se sentía simbólica, aunque inadvertidamente. ¿Era una metáfora del agotamiento creativo? ¿Un presagio de fatalidad envuelto en terciopelo? Sería comprensible interpretar toda la colección como una extensión de ese mismo look: pesado, teatral y carente de nueva vida.

El latido de un futuro vacío

El espectáculo se inauguró con un espectáculo, no de elegancia, sino de alarma. Un corazón humano mecanizado, anatómicamente correcto, engastado en joyas, latiendo con precisión rítmica. No era simbólico. No era poético. Era clínico.

Uno podría haber esperado un gesto de intimidad de alta costura, un guiño a la emoción, tal vez. En cambio, el público fue recibido por algo entre un diagrama de cardiología y un elemento de atrezo de película de terror. Enfundado en un vestido negro, pesado y literal, este enorme órgano latía en el pecho como una autopsia portátil. En otro lugar, el mismo corazón reaparecía de nuevo. Esta vez en la parte de atrás, bombeando como si la alta costura hubiera entrado en su propia vida después de la muerte.

El surrealismo, al reducirse a lo mecánico, pierde su surrealismo. Lo que quedó fue incomodidad y una sensación ligeramente inquietante de ambición infundada.

Cuerpos atrasados ​​y formas violadas

Si el corazón palpitante sobresaltó al público, lo que siguió desdibujó la línea entre la confusión y la parodia. Un vestido rojo —de tonos exagerados y moldeado deliberadamente— llegó al revés.

La espalda del vestido lucía senos femeninos esculpidos y un vientre prominente, como si el cuerpo femenino hubiera sido invertido y reconstruido por error. ¿Era un comentario sobre el género? ¿Sobre la dualidad? ¿Sobre la disrupción? Quizás. Pero nada de eso estaba claro; solo la grotesca literalidad de la forma doblada en la dirección equivocada.

Hay una diferencia entre desafiar la percepción y mutilar la proporción. Esto no era surrealismo. Ni siquiera era provocación. Era distorsión sin profundidad: una mirada retrospectiva disfrazada de pensamiento conceptual.

Una paleta de ausencia

En un raro momento de lucidez, Roseberry describió esta colección como «desprovista de color y de cualquier noción de modernidad». Al menos, era cierto. El desfile, concebido en blanco y negro, tonos de gris y rojo, ofrecía un vacío visual adornado con alusiones históricas —chaquetas de matador, vestidos sin corsé, lana de Donegal— y lo calificaba de futurista.

Pero despojar a las nuevas ideas no revela la esencia. Revela el vacío. La moda, como el lenguaje, debe evolucionar para seguir siendo relevante. La repetición, incluso pulida, no puede disfrazarse de revelación.

Post-futuro, pre-idea

“Propongo un mundo sin pantallas, sin IA, sin tecnología”, dijo Roseberry. “Un mundo antiguo… pero posfuturo”.
Es una idea ambiciosa. Pero como dice el dicho: el mapa no es el territorio. Rechazar el presente no conduce automáticamente al futuro. La colección no ofrecía tensión, fricción ni exploración. Simplemente invirtió las prendas, eliminó la estructura y nos invitó a creer que era subversivo y, en cierto modo, surrealista.

Pero la subversión implica riesgo. Y esta colección no lo asumió.

Notas finales

El «Cuervo B» se cernía sobre sus cabezas; el «Retroceso» se arrastraba tras él. Lo que se presentó como una profecía era, en realidad, un espejo, no proyectado hacia el futuro, sino hacia el propio diseñador.

La colección Otoño-Invierno 2025-2026 de Schiaparelli no fue una confrontación con el tiempo ni una evolución formal. Fue un bucle. Un repliegue en la mitología personal. Una procesión de déjà vus disfrazada de revelación.

Cuando la moda deja de inventar, se convierte en su propia reliquia.

Fue una salida bien pensada y, en realidad, una despedida.

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