Elsa Schiaparelli Impactante exposición en París. Historia de Eleonora de Grey, editora en jefe de RUNWAY REVISTA. Fotos cortesía: Les Arts Décoratifs / Christophe Dellière / GettyImages / Rabbani and Solimene Photography / Schiaparelli / Valérie Belin / Philadelphia Museum of Art / Paris Musées, Palais Galliera / Grand Palais / image ville de Paris / Runway Revista.
“Poder trabajar con artistas como Bébé Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Vertès y Van Dongen, con fotógrafos como Honingen-Huene, Horst, Cecil Beaton y Man Ray fue emocionante. Nos sentimos ayudados, animados, más allá de la realidad material y aburrida de hacer un vestido para vender”. Vida impactante, Elsa Schiaparelli – 1954
Introducción
Desde el 6 de julio de 2022 hasta el 22 de enero de 2023, el Musée des Arts Décoratifs de París celebra las audaces y emocionantes creaciones de la diseñadora italiana francesa de alta costura Elsa Schiaparelli, quien se inspiró en gran medida en sus estrechos vínculos con la vanguardia parisina. de las décadas de 1920 y 1930.
Esta es una revisión especial del trabajo de esta extraordinaria diseñadora, su sentido innovador del estilo femenino, sus diseños sofisticados, a menudo excéntricos, y la emoción que trajo al mundo de la moda. Esta exposición fue posible gracias a la mecenas Marina Kellen-French, quien dedicó su vida a apoyar las artes y la moda. La influyente donante estadounidense cultiva un vínculo especial con Francia, donde contribuye a la financiación de varios establecimientos y eventos culturales.
¡Impactante! El mundo surrealista de Elsa Schiaparelli reúne 520 obras que incluyen 272 siluetas y accesorios de la propia Schiaparelli, exhibidas junto con pinturas icónicas, esculturas, joyas, perfumes, cerámicas, carteles y fotografías de queridos amigos y contemporáneos de Schiaparelli: Man Ray, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Meret Oppenheim y Elsa Triolet.
La retrospectiva también muestra creaciones diseñadas en honor a Schiaparelli por íconos de la moda como Yves Saint Laurent, Azzedine Alaïa, John Galliano y Christian Lacroix.
Daniel Roseberry, director artístico de la Casa Schiaparelli desde 2019, también presenta sus diseños, interpretaciones de Elsa Schiaparelli, como inicio de una nueva vida de esta casa de moda. Aunque hace 9 meses Daniel Roseberry no sabía cómo deletrear el nombre de Schiaparelli, después de 2 años trabajando en él, aunque sus diseños a menudo se parecen a los diseños de Jean Paul Gaultier, John Galliano y Thierry Mugler, tiene 2 galerías. presentar sus “interpretaciones”.
La escenografía poética e inmersiva de Shocking! El mundo surrealista de Elsa Schiaparelli ha sido confiado a Nathalie Crinière. La exposición presentada en las galerías de moda Christine & Stephen A. Schwarzman del Musée des Arts Décoratifs.
¿Quién fue Elsa Schiaparelli?
La aristócrata refinada y poética Elsa Schiaparelli estableció la Casa de Moda Schiaparelli desde la década de 1930 hasta la década de 1950 en la Place Vendôme de París. Deliberadamente provocativa y considerada vanguardista, era famosa por su uso del surrealismo en su trabajo, colores llamativos como su "Shocking Rose" ("Shocking pink" es un nombre de color iniciado por Elsa Schiaparelli para un tono de fucsia en 1937).
Elsa Schiaparelli nació en Roma, en el Palacio Corsini, en el seno de una familia de académicos. Su padre Celestino Schiaparelli era orientalista, su tío Giovanni Schiaparelli era astrónomo y uno de los impulsores de la teoría del canal marciano, fue el primero en cartografiar este planeta. Su madre era descendiente de los Medici.
Su familia, el conocimiento masivo y la herencia espiritual se convirtieron en la fuente de los diseños de Elsa Schiaparelli. Estudió filosofía, se casó con el teósofo Wilhelm de Wendt de Kerlor. Fue en 1927 cuando empezó a pensar en moda tras visitar Pablo Poiret. Empezó creando los jerséis con grandes nudos trampantojos que tuvo un éxito absoluto.
La carrera de diseño de Schiaparelli estuvo influenciada desde el principio por el modisto Paul Poiret, quien era famoso por deshacerse de los vestidos demasiado largos con corsé y promover estilos que permitían la libertad de movimiento de la mujer moderna, elegante y sofisticada. En su vida posterior, Schiaparelli se refirió a Poiret como "un mentor generoso, querido amigo".
Elsa Schiaparelli no tenía formación en las habilidades técnicas de patronaje y confección de ropa. Su método de enfoque se basó tanto en el impulso del momento como en la inspiración fortuita a medida que avanzaba el trabajo. Puso la tela directamente sobre el cuerpo, a veces usándose a sí misma como modelo.
Elsa Schiaparelli introduce una dimensión artística en la estética indumentaria de la época, asumiendo la excentricidad, que pone en un segundo plano la dimensión funcional de la indumentaria.
A partir de 1936 Elsa Schiaparelli inicia su amistad con Salvador Dalí, que se convierte en un intercambio creativo imprescindible y muy potente.
Las fantasías más vanguardistas de Elsa Schiaparelli fueron realizadas por Maison Lesage, una casa de bordados de alta costura francesa. En los estilos Art Nouveau y Art Deco, Albert y Marie-Louise Lesage ampliaron su catálogo con motivos vanguardistas buscados por una clientela para la que la moda se nutría del arte.
Elsa Schiaparelli se convirtió en una fiel clienta y comenzó a encargar bordados inspirados en el circo, los signos astrológicos y el mundo marino en 1936. Un bolero (“Chevaux Savants” con caballos encabritados bordados, de la colección de verano de 1938), una capa bordada con rayos de sol, y las lentejuelas doradas del invierno siguiente resaltan la colaboración entre el diseñador y el artesano. Elsa Schiaparelli le dio a Lesage todo su trabajo de bordado hasta que cerró su negocio en 1954.
Albert Lesage encontró materiales excepcionales: cristal de Murano para pequeñas flores e imitaciones de piedras semipreciosas, como lapislázuli, jade, rocas turquesas con patrones negros palmeados, piedras artificiales, guijarros y cabujones. Aplastó lentejuelas de gelatina para darles la apariencia de monedas martilladas, combinó felpilla y visón, y usó cuchillas de metal y escamas de pescado.
En 1940, cuando estalló la guerra, Elsa Schiaparelli se exilió en los Estados Unidos. La casa Schiaparelli sobrevivió durante los años del conflicto. Elsa Schiaparelli regresa a Francia después de la liberación y reanuda su trabajo. Contrató a un joven diseñador, Hubert de Givenchy, futuro gran modisto. Pero los revolucionarios nuevos looks de Christian Dior, nueva forma de moda dejaron a la casa Schiaparelli casi rechazada por el público.
La casa de Schiaparelli luchó en la austeridad de la posguerra. Schiaparelli suspendió su negocio de alta costura en 1951 y finalmente cerró la casa de moda muy endeudada en diciembre de 1954.
Elsa Schiaparelli – diseñadora que inspiró dos siglos
Elsa Schiaparelli se convirtió en una inspiración para muchos diseñadores de los siglos XX y XXI. Jean Paul Gaultier, Thom Browne, Jeremy Schott inspirados en su trabajo creativo de vanguardia.
El vestido Lobster se convirtió en una inspiración para Thom Browne. El vestido de langosta de 1937 era un sencillo vestido de noche de seda blanca con una cintura carmesí con una gran langosta pintada (por Dalí) en la falda. A partir de 1934, Dalí había comenzado a incorporar langostas en su obra, incluida la obra New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone que se muestra en la revista American Weekly en 1935, y la mixtamedia Teléfono de langosta (1936). Su diseño para Schiaparelli fue interpretado en un estampado de tela por el destacado diseñador de seda Sache.
Otra “Mariposa” de Elsa Schiaparelli se convirtió en una inspiración para Jean Paul Gaultier.
Casa de alta costura Schiaparelli siglo XXI
En 2006, el empresario italiano Diego Della Valle, fundador de Tod's, compró la empresa y reabrió la Casa Schiaparelli en la Place Vendôme.
Marco Zanini fue nombrado director creativo en septiembre de 2013 y mostró la primera colección al público. La casa ha vuelto a la lista de miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture y presentó su primer desfile en enero de 2014.
En 2015, Bertrand Guyon tomó el lugar de director creativo de la casa y recreó los looks de los archivos hasta 2019.
En 2019 el puesto de director creativo de Schiaparelli lo ocupó el tejano Daniel Roseberry.
La primera exposición “¡Impactante!” se presentó en el Museo de Arte de Filadelfia, y este año el Musée des Arts Décoratifs lo llevó a una nueva "dimensión cultural" al agregar 2 galerías dedicadas al trabajo de Daniel Roseberry.
La elección de este diseñador recibió desde un principio una cierta opinión y una duda por parte de los expertos y del público. Desde 2019 hasta 2022, las actividades de Daniel Roseberry bajo el nombre de Schiaparelli son realmente “¡Impactantes!”
Después de pasar 2 años en Schiaparelli House, Daniel Roseberry no aprendió a deletrear el nombre. En octubre de 2021 pintó un mantel con el nombre Schiaparelli con una “L” para la cena privada organizada por Bergdorf Goodman dedicada a la inauguración del nuevo departamento de Schiaparelli.
Daniel Roseberry confunde 2 cosas diferentes “inspiración” y “plagio” o “copia”. Para él todo es una “interpretación”. Aunque en el diseño de moda estas son 2 cosas completamente diferentes. Y la inspiración considerada como un honor o gesto de un diseñador o artista a otro, aunque el plagio no solo es desleal, no es apreciado por los clientes, y simplemente ilegal.
Copia es una versión similar o idéntica de cosa, reproducción. El plagio es la práctica de tomar el trabajo o las ideas de otra persona y hacerlos pasar como propios.
¿Cómo los organizadores de esta exposición pudieron pasar por alto eso y le dieron 2 galerías en la exposición de Elsa Schiaparelli a la diseñadora que solo es buena reproduciendo el trabajo de otros?
¿Así se presenta hoy la Casa Schiaparelli? ¿Y así termina esta exposición, con dos galerías de este tipo de “interpretaciones”? ¡IMPACTANTE! ¡Las páginas de la entrevista con este diseñador también son IMPACTANTES!
Daniel Roseberry en su entrevista agregó: "Al comienzo de mi tiempo aquí en Schiaparelli, realmente no me enfocaba en su trabajo..." Todavía no lo hace, y nunca lo hará, ya que quiere mostrar su "personalidad", según la entrevista. Solo está haciendo su currículum.
Pero aparentemente no molesta a los organizadores de esta exposición. Y probablemente no tenga sentido agregar las verdaderas musas de Daniel Roseberry a las que se exhiben en el museo...
Y con Daniel Roseberry todo está pasando ahora no en la Casa de Alta Costura Schiaparelli sino en el “Hotel Scheap”, pronunciando como “Cheap” o “Skip” (como si así fuera mejor).
Así continúa Impactante vida de Elsa Schiaparelli, y así termina esta exposición…
Eleonora de Gray, editora en jefe de RUNWAY REVISTA
