Max Mara Otoño Invierno 2026-2027 “Ian Griffiths y el ascenso de la Matilde moderna”. Historia de Runway Revista. Foto cortesía: Max Mara.
La colección Otoño-Invierno 2026-2027 de Max Mara no hace referencia a la historia, sino que resucita el poder. Ian Griffiths recurre a Matilde di Canossa, la soberana medieval cuya mente estratégica forjó imperios desde sus fortalezas sobre Emilia. Ella se convierte en el espíritu de la colección: una mujer que domina no por su espectáculo, sino por su estructura. Y si Matilde antaño negoció la paz entre emperadores y papas, su homóloga contemporánea negocia fusiones, reescribe las políticas de las juntas directivas y firma los cheques.
No se trata de historicismo romántico, sino de elegancia institucional llevada al nivel de autoridad ejecutiva.
Las notas iniciales son deliberadamente austeras. Un conjunto escultural en color topo marca el tono: un top de ante limpio y minimalista que se cierne sobre unos pantalones largos y fluidos. Las líneas son severas pero no imponentes; el mensaje es inconfundible: el poder nace de la claridad. Lo que desde lejos parece monástico se revela como una armadura moderna: flexible, ágil, letal en su contención.
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Max Mara luego cambia a sus códigos cromáticos característicos, el espectro del camello se despliega en abrigos largos y envolventes que prácticamente se deslizan por el runwayUn abrigo en un intenso tono tabaco, combinado con camisa y pantalones a juego, encarna la maestría textil de la casa. Nada destaca; todo se impone.
Igualmente monumental es un abrigo de ante gris oscuro, con la soltura de una bata, pero con la autoridad de una prenda de abrigo diseñada para una mujer que se ajusta a presupuestos estructurales. Las botas altas que se extienden por debajo alargan la silueta, convirtiéndola en algo discretamente intimidante: el tipo de atuendo que entra en la habitación y recalibra la jerarquía al instante.
Griffiths continúa su arrolladora arquitectura con un híbrido de capa y abrigo en camello. La prenda se pliega como una capa medieval, pero está diseñada con precisión urbana, con volúmenes que flotan en lugar de ahogarse. Al combinarla con pantalones anchos, el efecto es el de un regente moderno caminando por pasillos de hormigón en lugar de salones de piedra.
La textura se convierte en un lenguaje dominante. Un abrigo cruzado de pelo de camello y nobuk en capas transforma el archivo textil de Max Mara en un instrumento táctico. Refleja la herencia, sí, pero también la idea de que la protección —térmica, simbólica, jerárquica— es un lujo que solo los poderosos pueden permitirse.
Luego está el punto oscuro y alargado combinado con un abrigo largo: un conjunto monocromático que derriba la distancia entre guerrero y director ejecutivo. Su minimalismo es sofisticado, sus proporciones discretamente atrevidas. Las botas amplían la narrativa: no son zapatos, son extensiones de mando.
El camello reaparece, esta vez condensado en un vestido de columna y un abrigo con una caída tan perfecta que resulta casi ceremonial. Como una procesión real desprovista de ornamentos, es la representación más clara de la tesis de Griffiths: el poder puede ser suave en su textura, pero inamovible en su intención.
Una variante más ligera en camello introduce una sensación de salvajismo táctil: superficies de pelo largo que recuerdan a las pieles medievales, pero elaboradas con la disciplina de la artesanía italiana. Esto no es un disfraz; es una reinterpretación de la soberanía a través de la ciencia de los materiales.
La siguiente columna de punto de noche añade una nueva dimensión: suavidad convertida en resistencia. Un cuello alto de tortuga, mangas alargadas y una silueta que se alarga con gracia depredadora. Es uno de los argumentos más elocuentes de la colección a favor del romanticismo moderno: sensualidad sin sumisión.
Griffiths cierra con un crescendo inesperado: la severidad de un vestido de satén negro, anclado en una chaqueta corta con un elegante cuello de piel de oveja. La tensión entre fluidez y estructura crea una autoridad nocturna: el tipo de traje de noche que usa alguien que despide una reunión de directorio a las seis y una cena diplomática a las ocho.
En todo momento, la paleta se mantiene disciplinada —grises, topos, camellos, negros— no por minimalismo, sino para enfatizar la arquitectura, el movimiento y la fuerza innata de quien la lleva. Los tejidos son los verdaderos protagonistas: pelo de camello, cachemira, alpaca, mohair, lanas de doble cara que brillan bajo la luz como metales forjados suavizados por el tiempo.
Griffiths no diseña ropa para Matilde di Canossa. Diseña para las mujeres que heredaron su trono.
Max Mara Otoño-Invierno 2026-2027 es un estudio de la soberanía, no simbólica, sino operativa. Este es un vestuario para mujeres que gobiernan su mundo con precisión, silencio y una autoridad absoluta e inquebrantable.
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