Mugler Primavera Verano 2026 «Nueva Era» – debut de Castro Freitas. Historia de Eleonora de Gray, editora jefe de RUNWAY REVISTA. Foto cortesía: Mugler.

Hay debuts que tropiezan, y luego están los que impactan con convicción. La primera colección de Miguel Castro Freitas para Mugler —Primavera-Verano 2026— fue esta última. Afilada, estructurada y de una inteligencia sin complejos, marcó el momento preciso en que una casa legendaria dio un paso al frente.

Presentado en un aparcamiento subterráneo brutalista en el vanguardista distrito 11 de París, el lugar fue una elección deliberada: oscuro, industrial y rebosante de matices flamencos de los años 90. Un guiño, quizás, a Amberes, donde Freitas agudizó sus instintos de diseño, y a los desfiles conceptuales de finales de los 1990 que fusionaban moda y arte con una claridad descarada.

Pero el espacio no era la estrella. La colección sí.

Desde el primer vistazo, quedó claro que no se trataba de un primer borrador vacilante. Castro Freitas llegó preparado. No se limitó a revisar los archivos de Mugler, sino que los comprendió. Tradujo la sastrería de reloj de arena característica de Thierry Mugler, los hombros marcados, las caderas, la sensualidad sin complejos, a una jerga moderna de 2025. Atrás quedaron los excesos hipercromáticos. En su lugar, Freitas eligió una paleta sobria: gris hormigón, crema y beige empolvado, que recordaba a los antiguos polvos faciales franceses. No fue solo un guiño al pasado, sino un reajuste deliberado del tono. Bienvenidos a la era beige de Mugler. Y sí, funciona.

Esto no era nostalgia. Era restauración.

Freitas se inclinó hacia la artesanía de la casa, antaño venerada, recuperando el trabajo manual con una perspectiva moderna: corpiños enjoyados, pero mate; plumas, pero esculpidas; un abrigo regordete de marabú inspirado en los años 1940, pero sin excesos. Piense en Joan Crawford en Mildred PiercePasado por un filtro belga. Un motivo de roseta floreció sobre cuero negro con un escote inflado como un gesto arquitectónico, a medio camino entre el desafío y la devoción.

La influencia cinematográfica era inconfundible. Freitas reconoció abiertamente que encontró su marco en la Edad de Oro de Hollywood, pero los resultados fueron todo menos vestuario. Se trataba de piezas para mujeres que no se disfrazan; llaman la atención. Particularmente memorables fueron los vestidos transparentes salpicados de las icónicas estrellas plateadas de Mugler, los vestidos ajustados de cuero con escotes abombados y un brillante traje pantalón dorado con guantes integrados en la chaqueta. La legendaria teatralidad de Mugler no se perdió, sino que se reestructuró.

Sí, había bodies. Sí, había estrellas. Sí, seguía siendo Mugler. Pero también era claramente Freitas.

A diferencia de otros que lanzaron sus nombres en casas históricas esta temporada, Freitas no buscó la juventud ni los titulares. Sin trucos, sin viralidad forzada. Solo un diseño metódico y arquitectónico. Mugler, bajo su dirección, ahora habla un nuevo lenguaje: todavía cinematográfico, todavía sensual, pero elevado, editado, preciso.

Y, sin embargo, esto es sólo el comienzo.

Sí, Mugler volverá a desfilar por las alfombras rojas; esos monos con estrellas plateadas y vestidos esculpidos están hechos para ello. Pero lo verdaderamente emocionante es el potencial que se avecina: si esto es lo que Freitas ofrece con la presión de un debut, solo podemos imaginar lo que vendrá después cuando se le quiten las ruedas de entrenamiento. Queda una esperanza: que en futuras temporadas, Freitas pueda salir de las sombras, literalmente. Si bien el ambiente del lugar cumplió su propósito conceptual, su Mugler merece luz. Porque esto no fue solo un nuevo capítulo.

Era una nueva era. Y ya ha comenzado.

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